Na dnie podwyższonej grządki nie powinno się kłaść niczego — tak wynika z badań UMN Extension. Najlepsza warstwa bazowa podwyższonej grządki leży bezpośrednio na spulchnionej rodzimej glebie, bez żadnej bariery między nimi. Dzięki temu korzenie mogą rosnąć głęboko, a woda swobodnie odpływa w obu kierunkach.
Wiem, że ta rada jest sprzeczna z niemal każdym blogiem ogrodniczym i filmem na YouTube. Kiedy budowałem swoje pierwsze grządki, zastosowałem się do popularnej wskazówki i wyłożyłem tekturą dno ram, żeby zabić chwasty. Wydawało się to sprytnym skrótem, a każdy poradnik, jaki czytałem, to potwierdzał. Dwa miesiące później moje rośliny wyglądały na skarłowaciałe, a ziemia była mokra po każdym podlewaniu. Kiedy odkryłem tekturę, znalazłem śliską, pozbawioną powietrza warstwę, która okropnie śmierdziała.
UMN Extension wyjaśnia, dlaczego bariery powodują te problemy. Każdy materiał umieszczony na dnie grządki blokuje korzeniom dostęp do głębszych warstw gleby. Korzenie roślin w podwyższonej grządce mogą rosnąć na 30 cm i więcej poniżej ramy, jeśli im na to pozwolisz. Tektura, agrowłóknina i folie tworzą ścianę, która zatrzymuje wodę nad sobą. Korzenie próbujące się przez nią przebić zostają pozbawione powietrza. Usuń wszelką istniejącą tekturę lub folię, zanim postawisz ramę grządki.
Wielu ogrodników pyta również o stosowanie wykładziny podwyższonej grządki, aby zapobiec przerastaniu chwastów przez glebę. W większości przypadków nie jest to potrzebne. Grządka wypełniona 15-20 cm dobrej jakości mieszanki glebowej blokuje światło przed dotarciem do nasion chwastów poniżej. Chwasty, które kiełkują z rodzimej gleby pod spodem, tracą energię, zanim dotrą na powierzchnię. Każdy zabłąkany chwast, który się przebije, łatwo wyrwać z luźnej ziemi podwyższonej grządki.
Jest jeden wyjątek od zasady braku barier. OSU Extension ostrzega, że perz rozłogowy i inne szybko rozprzestrzeniające się trawy mogą opanować podwyższoną grządkę w zaledwie 1 miesiąc. Te trawy wypuszczają rozłogi głęboko pod ziemią. Potrzebujesz bariery korzeniowej wkopanej na co najmniej 30 cm głębokości wokół zewnętrznych krawędzi grządki, żeby je powstrzymać. Warstwa na dnie tu nie pomoże, ponieważ trawa wkrada się od boków, a nie od spodu.
Oto co powinieneś zrobić zamiast układać warstwy na dnie. Spulchnij rodzimą glebę pod ramą grządki widłami ogrodowymi na głębokość 10-15 cm. To tworzy płynną strefę przejściową między ziemią podwyższonej grządki a podłożem pod nią. Korzenie przerosną przez tę strefę i dotrą do głębszej wilgoci i składników odżywczych poniżej ramy.
Jeśli w Twoim rejonie aktywne są krety, nornice lub karczowniki, połóż na dnie grządki arkusz siatki metalowej o oczkach 1,3 cm. Otwory w siatce są wystarczająco duże, by przepuszczać korzenie i wodę. Jednocześnie zatrzymują ryjące zwierzęta przed zjadaniem Twoich marchewek i buraków od spodu. Przytwierdź siatkę zszywkami do wewnętrznej strony ramy, żeby leżała płasko i nie marszczyła się po dosypaniu ziemi.
Jeszcze jedna wskazówka, która robi dużą różnicę. Ustaw grządkę na równym terenie, żeby woda rozprowadzała się równomiernie po całej powierzchni gleby. Przechylona grządka kieruje całą wodę na jeden koniec, a drugi pozostawia suchy. Użyj zwykłej poziomicy na ramie, zanim wypełnisz ją ziemią.
Zapomnij o tekturze, agrowłókninie i nie wydawaj pieniędzy na wymyślne wykładziny. Twoje rośliny będą rosły silniej, a drenaż będzie działał lepiej, gdy dno grządki będzie połączone bezpośrednio z ziemią pod nią. Grunt pod ramą nie jest Twoim wrogiem. To fundament, dzięki któremu wszystko powyżej się rozwija.
Przeczytaj cały artykuł: Grządki podwyższone: kompletny poradnik uprawy
