Especificaciones de bancales elevados avaladas por la investigación

Un bancal elevado es una zona de cultivo que queda por encima del suelo que lo rodea, con marco o sin él, y el relleno del interior decide si funciona. La madera vende la idea. El marco es opcional, y el relleno nunca lo es. Un bancal formado con los lados en talud y sin ninguna tabla cultiva las mismas hortalizas, así que tu dinero pertenece al sustrato y no al revestimiento.

La Extensión de la Universidad de Maryland sitúa un bancal estándar en 60 a 120 cm de ancho y 5 a 30 cm de alto, con la longitud a tu elección. La ficha informativa de la Universidad de Delaware pide al menos 30 cm de profundidad de sustrato en el bancal elevado. También prefiere bancales de 120 cm, porque puedes llegar al centro desde cualquiera de los dos lados y nunca pisas la zona de cultivo.

Cada cifra de más abajo lleva el nombre del servicio de extensión que la publicó, y así no funcionan la mayoría de las guías de bancales elevados. La página habitual te da un ancho, una profundidad y una receta de sustrato sin nada que los respalde. Las universidades que hay detrás de esas cifras no coinciden entre sí, y aquí tienes las dos cifras en lugar de un promedio silencioso.

Ese desacuerdo es la parte útil del cultivo en bancales elevados. El rango de altura de Maryland empieza en 5 cm, mientras que Delaware quiere 30 cm bajo tus plantas. La diferencia es real, porque un bancal poco profundo y con el fondo abierto deja que las raíces bajen hasta la tierra de debajo, y uno sellado respecto a esa tierra no. Lee las recomendaciones de extensión como un rango con motivos detrás y elige después según tu propio terreno. La roca, el pavimento o un suelo con riesgo de plomo te obligan a ir más hondo. Una tierra nativa decente te permite construir bajo y barato.

La altura va primero, y las dimensiones publicadas para bancales elevados no coinciden. La Extensión de la Universidad de Maryland pone el bancal en 5 a 30 cm de alto y 60 a 120 cm de ancho, con la longitud que quieras. Utah State pide al menos 15 a 30 cm en un bancal con marco, u 20 a 30 cm sobre el nivel del suelo si no lleva marco. Delaware quiere al menos 30 cm de sustrato en un bancal de 120 cm de ancho.

El ancho es la cifra en la que casi coinciden, y el motivo es tu brazo. Delaware liga los 120 cm a poder llegar al centro desde cualquier lado y a que la madera ya se vende en esa medida. El mejor ancho para los bancales elevados también protege aquello por lo que pagaste. Te colocas en los pasillos en lugar de sobre el sustrato, así que las pisadas nunca lo compactan.

Pasa un bancal de 4x8 por esa tabla y la horquilla aparece enseguida. Con 120 por 240 cm, la huella cumple con todas las fuentes, ya que Delaware nombra esas longitudes exactas. Dale 30 cm de relleno y las tres quedan satisfechas. Construye ese mismo cajón con 15 cm de alto y Utah State lo sigue contando como bancal con marco, Maryland lo mantiene dentro del rango, pero Delaware querría más sustrato bajo tus tomates.

De todos modos, la profundidad de sustrato es solo la mitad de la cuestión. Un bancal de menos de 30 cm debería ir sin fondo, para que las raíces puedan empujar hacia la tierra de debajo. Esa sola regla separa un bancal poco profundo sobre terreno abierto del mismo cajón en una terraza, donde el relleno es todo el espacio radicular que la planta tendrá jamás. Constrúyelo mucho más alto si agacharte te duele o si trabajas sentado, y deja pasillos de al menos 120 cm de ancho.

El equipo de obra raspó la capa de tierra vegetal de la franja llana junto a mi entrada y dejó una arcilla naranja que repelía el agua como una lona. Extendí 10 cm de compost a lo largo de toda la franja, esparcí harina de sangre encima y volteé el conjunto con una horca de cavar hasta que la arcilla y el compost quedaron de un mismo color. Después lo rastrillé formando un montículo bajo y sembré judías de mata baja. Ese montículo era un bancal elevado sin marco. Me costó una tarde y un montón de compost, sin tablas y sin tornillos en las esquinas.

La Extensión de la Universidad Estatal de Oregón considera el marco opcional en su FS 270, y la versión sin marco funciona con la lista corta que usé junto a esa entrada. Añades materia orgánica y nitrógeno al suelo nativo, lo mezclas y después le das forma de bancal. Ese es todo el método. La Extensión de la Universidad de Maryland llega a incluir el bancal de lados en talud como sustituto directo de un cerramiento, en la misma lista que la piedra, el ladrillo, el bloque de hormigón y las tablas de cedro. Entonces, ¿cómo construir un bancal elevado sin nada de madera? Das forma al suelo en lugar de encajonarlo, y los cinco pasos de abajo cubren toda la construcción.

Sáltate las tablas en terreno llano con un suelo que todavía puedas cavar. Pon el dinero en compost. Un bancal elevado casero hecho con madera se gana su precio en pendiente, junto a un borde de césped que invade, o cuando quieres que los lados mantengan la misma forma dentro de cinco años. Si construyes el cajón, pon tornillos de exterior de 10 cm en cada esquina y refuerza la unión con un taco de madera o una placa metálica. Haz el borde superior lo bastante ancho como para sentarte y un lado del bancal servirá también de banco para desherbar.

¿Dónde colocar un bancal elevado? Empieza contando horas de sol. La Extensión de la Universidad de Delaware pide al menos 6 horas de sol directo al día, y la Extensión de la Universidad Estatal de Utah sitúa la cifra en 6 a 8 horas para lograr el máximo desarrollo de fruto y hoja. Las necesidades de sol del bancal van primero por un motivo sencillo. Todo lo que hay dentro del marco puedes cambiarlo después, pero el sol no puedes moverlo.

Dos condiciones del sitio deciden el resto. El lugar necesita buen drenaje y acceso fácil al agua, ya que un bancal se seca rápido con calor y sequedad y vas a tener que arrastrar una manguera hasta allí. Orienta el bancal de norte a sur donde el terreno lo permita. Sobre suelo contaminado, asfalto u hormigón, coloca tela geotextil de barrera entre el sustrato del bancal y el suelo.

La altura y los pasillos entran en la misma decisión que el sol. Los bancales pueden construirse mucho más altos para quienes tienen dificultad para agacharse o trabajan sentados. La Extensión de la Universidad Estatal de Oregón publica un diseño de bancal elevado accesible en silla de ruedas. El ancho de los pasillos entre bancales es la otra mitad del asunto: deja al menos 120 cm y podrán pasar una carretilla, un carro de jardín o alguien que necesite más espacio.

Entonces, ¿cuándo conviene construirlo? El otoño o el principio del invierno es el mejor momento para empezar, y eso viene directamente de la ficha informativa de la Universidad de Delaware, sin matices. Marca ahora la esquina soleada. Constrúyelo cuando termine la temporada de cultivo.

¿Es segura la madera tratada a presión para construir un bancal de hortalizas? La Extensión de la Universidad de Maryland remite a la investigación de la Universidad Estatal de Oregón sobre esa pregunta. El cobre del suelo subió en pequeña medida solo a 2,5 cm del borde del bancal, y las plantas cultivadas en esos bancales no mostraron ningún aumento de cobre. El tratamiento con arsénico que está detrás de casi toda la preocupación es el arseniato de cobre cromado. No se vende para uso doméstico desde 2004, así que las tablas que compras hoy no son las tablas con las que construyeron tus padres.

Pregunta a tres servicios de extensión y obtendrás tres respuestas. La guía de Maryland califica el azol de cobre micronizado de baja toxicidad para un huerto doméstico. La Universidad de Delaware llama segura a la madera de pino tratada a presión actual, pero la descarta para el cultivo ecológico. La Universidad de Maine mantiene el foco en tu propia piel y tus pulmones en contacto con el sustrato del bancal y su polvo, donde el riesgo desde luego no es cero. Así que el mejor material para bancales elevados se reduce a con cuál de esas tres posturas quieres vivir.

Source: www.customdesignproductsusa.com

Tablas de cedro o secuoya

• Resistencia a la pudrición: la Extensión de la Universidad Estatal de Utah incluye el cedro y la secuoya entre las maderas resistentes a la pudrición adecuadas para bancales con marco.
• Lista de especies más amplia: la Extensión de la Universidad de Maryland cita el Laboratorio de Productos Forestales del USDA, que añade el cerezo negro, el roble, la falsa acacia y el naranjo de Osage.
• Sin debate sobre conservantes: la madera sin tratar resistente a la descomposición elimina la discusión sobre los conservantes, y por eso la Universidad de Maine la recomienda en primer lugar.
• Aviso sobre el coste: ninguna fuente de extensión localizada publica un precio ni una vida útil en años, así que trata las afirmaciones de coste por año de los vendedores como marketing y no como datos.
• Detalle constructivo: la Extensión de la Universidad Estatal de Utah especifica tornillos de exterior de 10 cm en las esquinas, reforzados con un taco de madera o una placa metálica.
• Comparado con el abeto: la Extensión de la Universidad Estatal de Utah advierte de que el abeto sin tratar se pudre en pocos años, mientras que el cedro y la secuoya resisten la pudrición por sí solos.

Source: www.flickr.com

Tsuga sin tratar

• Recomendación de extensión: Jonathan Foster, de la Extensión Cooperativa de la Universidad de Maine, nombra la tsuga sin tratar junto al cedro como su primera opción para las paredes del bancal.
• Durabilidad documentada: sus propios bancales de tsuga tienen al menos 6 o 7 años, sin haber sustituido ninguna tabla y con los marcos aún en buen estado.
• Patrón de fallo: señala que los bancales elevados se degradan tabla a tabla y no de golpe, así que las reparaciones son pequeñas y localizadas en lugar de totales.
• Margen estructural: una vez que el bancal está lleno de tierra asentada, dice que perder una tabla entera rara vez pone en riesgo la estructura.
• Sin duda de contaminación: la madera sin tratar elimina la cuestión de la lixiviación, y esa es la razón que declara para elegirla frente a la madera tratada.
• Planteado como elección: lo presenta como una decisión personal de tolerancia al riesgo, no como una conclusión de que la madera tratada sea insegura para cultivos alimentarios.

Source: mountainmillingco.com

Pino tratado a presión actual

• Química actual: la Extensión de la Universidad de Maryland indica que el azol de cobre micronizado es el conservante de madera residencial más común, con cobre y sin arsénico.
• Clasificación de toxicidad: esa misma publicación describe el azol de cobre micronizado como de baja toxicidad para uso residencial en torno a un huerto doméstico.
• Resultado de la investigación: la Extensión de la Universidad de Maryland recoge un estudio de Oregon State según el cual el cobre del suelo solo subió a 2,5 cm del borde del bancal, y no en las plantas.
• Matiz para el cultivo ecológico: la Universidad de Delaware llama segura a la madera de pino tratada a presión actual, pero dice que no debería plantearse en absoluto para el cultivo ecológico.
• Preocupación que queda: la Universidad de Maine subraya el contacto de la propia persona a través de la piel, el polvo y las manos, y dice que ese riesgo desde luego no es cero.
• Opciones de mitigación: pintura látex de exterior, tinte semitransparente al aceite o un forro de plástico grueso que aun así permita que el bancal drene.

Source: pacificpavingstone.com

Piedra, ladrillo y bloque de hormigón

• Listados como adecuados: la Extensión de la Universidad de Maryland nombra la piedra, el ladrillo y el bloque de hormigón entre los materiales aceptables de cerramiento para un bancal elevado.
• Aviso sobre la ceniza volante: la misma fuente señala que los bloques de hormigón y de escoria suelen contener ceniza volante, un subproducto de la quema de carbón que contiene metales pesados.
• Problema de etiquetado: las etiquetas de los bloques no indican qué árido se utilizó, así que no puedes comprobar qué hay dentro de un producto concreto.
• Evidencia escasa: la Extensión de la Universidad de Maryland afirma que hay pocos datos de investigación sobre el tema, y por eso no llega a dar un veredicto.
• Nota práctica: los muros de obra no se pudren, así que la cuestión de la resistencia a la descomposición que rige toda elección de madera no se les aplica.
• Opción de muro de contención: la Extensión de la Universidad Estatal de Oregón documenta bancales construidos con materiales de muro de contención como un formato legítimo de bancal elevado.

Source: myecopanels.com

Madera plástica reciclada

• Incluida por extensión: la Extensión de la Universidad de Maryland nombra las tablas rígidas de plástico reciclado entre los materiales de cerramiento adecuados para bancales de huerta.
• También como mitigación: aparece de nuevo como alternativa sin madera para quienes no se sienten cómodos con ningún conservante de madera en contacto con el suelo de cultivo.
• Opción comparable: la Universidad de Delaware señala que la madera reciclada dura aproximadamente lo mismo que el cedro y el ciprés naturalmente resistentes con los que compite.
• Sin ciclo de descomposición: las tablas sintéticas no están sujetas a la pudrición fúngica que determina cuánto sobreviven el abeto o el pino sin tratar en contacto con el suelo.
• Límites de las fuentes: ninguna fuente de extensión localizada publica un precio, una vida útil en años ni una resistencia estructural para paredes sintéticas de bancal elevado.
• Nota estructural: las paredes largas de cualquier material se benefician de un refuerzo en las esquinas, que la Extensión de la Universidad Estatal de Utah concreta en un taco de madera o una placa metálica.

Los bancales de cedro y la tsuga sin tratar se saltan toda la discusión, y por eso encabezan la mayoría de las listas de extensión. La madera resistente a la pudrición igualmente cede tabla a tabla, así que una reparación significa una tabla y una hora de tu tiempo, no un marco nuevo. La obra no se pudre nunca, pero la ficha de Maryland señala que los bloques de hormigón y de escoria suelen contener ceniza volante de la quema de carbón, un subproducto que arrastra metales pesados. Las etiquetas no te dicen qué árido llevan, y hay pocos datos de investigación en un sentido u otro.

Dos indicaciones no admiten matices de comodidad. La ficha de Delaware dice que nunca se debe construir con neumáticos reciclados, creosota o pentaclorofenol, lo que descarta las traviesas de ferrocarril viejas. La Extensión de la Universidad Estatal de Utah es más blanda con las traviesas y pide una barrera de plástico entre esa madera y la mezcla de sustrato. ¿Ya tienes un bancal hecho con ellas? La barrera es tu solución. ¿Vas a comprar madera este fin de semana? Compra otra cosa.

¿Con qué se llena exactamente un bancal elevado? Las respuestas rotundas de internet se contradicen sin más. Un blog de jardinería publica una receta 7:3:2, otro publica 60/30/10 y lo da por zanjado, y ninguno muestra una fuente. Ninguna fuente de extensión localizada publica 60/30/10, y las cuatro proporciones universitarias que sí existen van desde un 30 % de compost hasta la mitad del volumen del bancal.

Elige tu mezcla de sustrato respondiendo primero a una pregunta. ¿Vas a enmendar la tierra vegetal nativa que ya está bajo el bancal o a llenar un marco vacío desde cero? Las cifras publicadas difieren porque responden a versiones distintas de esa tarea. La proporción adecuada de tierra y compost para un terreno trabajable no es la misma que para un cajón de material comprado. El mejor sustrato para bancales elevados es la mezcla que encaja con tu punto de partida.

Plántulas pálidas y paradas en un bancal y de un verde oscuro en el otro, con el mismo sobre de semillas y la misma semana. El lento lo construí sobre 15 cm de ramas trituradas, el segundo de dos bancales de cedro sin tratar, cada uno de 120 por 240 cm. La madera saca nitrógeno del suelo mientras se descompone. La Extensión de la Universidad Estatal de Utah calcula 0,11 kg de nitrógeno real por cada 9,3 m² por cada 2,5 cm de material leñoso añadido, y yo no había calculado nada.

Haz analizar en un laboratorio la tierra de jardín existente antes de que entre en un bancal de alimentos, y pide el plomo por su nombre. Ese análisis es barato al lado de la alternativa. Y si alguna de estas proporciones importa es porque aquí eliges la textura y la materia orgánica en vez de heredar lo que te haya tocado en el terreno.

Las desventajas de los bancales elevados son los mismos rasgos que los venden, leídos del otro lado. La Extensión de la Universidad de Maryland publica la lista honesta. Pagas trabajo y gasto por adelantado. El bancal se seca rápido con calor y sequedad. Además, un bancal es relativamente permanente, así que planificas el huerto en torno a su tamaño y su distribución. Y no sirve en pendiente salvo que hagas terrazas antes.

Los tomates de mi primer bancal quedaron marchitos a media tarde en julio, una semana después de haberles cogido el primer fruto maduro. Ese bancal se calentó antes en primavera porque no estaba aislado por el suelo circundante, y esa misma exposición le sacó el agua en cuanto llegó el calor. La ventana de la cocina sobre el fregadero da justo a lo largo del bancal, así que vi la marchitez mientras enjuagaba una sartén. Los bancales elevados se secan más rápido que el terreno de al lado, y el riego que mantenía contenta a mi hilera en el suelo era ni de lejos suficiente para el bancal.

Las temperaturas más altas del suelo aumentan la pérdida de humedad por evaporación, así que el bancal que te dejó plantar antes te pide más agua durante los meses cálidos. Resuelve el riego del bancal elevado antes de llenar el marco. Un huerto en bancal elevado hay que regarlo de una forma u otra, y el goteo o el riego por exudación es el método más eficiente. Mantener ese bancal también implica cubrir la superficie, ya que el acolchado y los cultivos de cobertura reducen la evaporación y dejan que se infiltre más agua.

Si dos o tres de los puntos a favor del cultivo en el suelo describen tu terreno, pon el dinero y el trabajo en el suelo. La pendiente lo decide más rápido que nada, porque hacer terrazas convierte un proyecto de fin de semana en una obra. El resto de esa columna es un coste que puedes elegir pagar.

Analiza el suelo antes de comprar una sola tabla. Un análisis de laboratorio te dice de qué partes, y es la única forma de descartar el plomo en un terreno donde vas a cultivar alimentos. Después marca el sitio. La Universidad de Delaware pide al menos 6 horas de sol directo y al menos 30 cm de profundidad de sustrato. La Extensión de la Universidad Estatal de Utah da 6 a 8 horas como rango para la máxima producción de fruto y follaje. Los pasillos deben tener al menos 120 cm para que puedas arrodillarte y aun así pasar una carretilla.

El marco es la siguiente decisión, y conviene tomarla antes de comprar, porque un bancal sin marco no necesita ninguna tabla. Tu mezcla de sustrato se deriva de esa misma elección. Enmendar la tierra vegetal nativa requiere del 30 % al 50 % de materia orgánica compostada en volumen. Una mezcla creada desde cero significa que eliges una proporción publicada y te quedas con ella. No promedies las cifras de extensión hasta obtener un número que nadie recomienda.

Cuándo construir un bancal elevado es una cuestión zanjada. La Universidad de Delaware sitúa el mejor momento para empezar en el otoño o el principio del invierno. Después viene el agua. Un huerto en bancal elevado hay que regarlo, y el riego funciona mejor con líneas de goteo o exudación, que la ficha de Utah State considera el método más eficiente.

Hay dos casos en los que un bancal elevado es la respuesta equivocada. La Extensión de la Universidad de Maryland incluye las pendientes en su propia lista de inconvenientes, así que una ladera sin aterrazar necesita antes terrazas o, en su lugar, una parcela a nivel del suelo. El segundo caso es el agua. Si regar con más frecuencia durante un verano caluroso y seco no es realista para ti, el cultivo en el suelo retendrá mejor la humedad y deberías plantar allí.

El sustrato del interior decide cómo va la temporada, y el marco que lo rodea es opcional.