Hochbeetmaße, die durch Forschung belegt sind

Ein Hochbeet ist eine Anbaufläche, die über dem umgebenden Boden liegt – eingefasst oder nicht – und die Füllung darin entscheidet, ob es funktioniert. Das Holz verkauft die Idee. Die Einfassung ist optional, die Füllung niemals. Ein Beet, das mit abgeschrägten Seiten und ganz ohne Bretter geformt wird, bringt dieselben Kulturen hervor. Ihr Geld gehört also in die Erde und nicht in die Seitenwände.

Die University of Maryland Extension setzt ein Standardbeet bei 60 bis 120 cm Breite und 5 bis 30 cm Höhe an, die Länge bleibt Ihnen überlassen. Das Merkblatt der University of Delaware fordert mindestens 30 cm Erdtiefe im Hochbeet. Es bevorzugt außerdem Beete von 120 cm Breite, weil Sie die Mitte von beiden Seiten erreichen und die Anbaufläche nie betreten müssen.

Jede Zahl unten trägt den Namen des Beratungsdienstes, der sie veröffentlicht hat – so arbeiten die meisten Hochbeetratgeber nicht. Die übliche Seite liefert Ihnen eine Breite, eine Tiefe und ein Erdrezept, ohne dass etwas dahintersteht. Die Universitäten hinter diesen Zahlen sind sich untereinander nicht einig, und Sie bekommen hier beide Werte statt eines stillen Mittelwerts.

Genau diese Uneinigkeit ist der nützliche Teil des Hochbeetgärtnerns. Marylands Höhenbereich beginnt bei 5 cm, während Delaware 30 cm unter Ihren Pflanzen möchte. Der Unterschied ist echt, denn ein flaches Beet mit offenem Boden lässt Wurzeln in den Untergrund wachsen, ein vom Untergrund abgeschlossenes Beet nicht. Lesen Sie die Empfehlungen der Beratungsdienste als Spanne mit Begründung und entscheiden Sie dann nach Ihrem eigenen Untergrund. Fels, Pflaster oder bleibelasteter Boden zwingen Sie in die Tiefe. Ordentlicher gewachsener Boden erlaubt einen flachen und günstigen Aufbau.

Die Höhe kommt zuerst, und die veröffentlichten Hochbeetmaße decken sich nicht. Die University of Maryland Extension setzt ein Beet auf 5 bis 30 cm Höhe und 60 bis 120 cm Breite, in beliebiger Länge. Utah State fordert bei einem eingefassten Beet mindestens 15 bis 30 cm oder 20 bis 30 cm über Bodenniveau, wenn ganz auf eine Einfassung verzichtet wird. Delaware möchte mindestens 30 cm Erde in einem 120 cm breiten Beet.

Die Breite ist die Zahl, bei der sie sich fast einig sind, und der Grund dafür ist Ihr Arm. Delaware verbindet 120 cm damit, dass Sie die Mitte von beiden Seiten erreichen, und mit Bauholz, das ohnehin in dieser Länge verkauft wird. Die beste Breite für Hochbeete schützt zugleich das, wofür Sie bezahlt haben. Sie stehen auf den Wegen statt auf der Erde, sodass Tritte sie nie verdichten.

Prüfen Sie ein Hochbeet von 120 x 240 cm anhand dieser Tabelle, und die Spannweite zeigt sich schnell. Bei 120 x 240 cm erfüllt die Grundfläche jede Quelle, denn Delaware nennt genau diese Längen. Geben Sie ihm 30 cm Füllung, und alle drei sind zufrieden. Bauen Sie denselben Kasten 15 cm hoch, gilt er für Utah State immer noch als eingefasst und liegt für Maryland weiterhin in der Spanne, aber Delaware würde mehr Erde unter Ihren Tomaten wollen.

Die Erdtiefe im Hochbeet ist ohnehin nur die halbe Frage. Ein Beet, das flacher als 30 cm ist, sollte keinen Boden haben, damit die Wurzeln in den Untergrund vordringen können. Diese eine Regel trennt ein flaches Beet auf offenem Grund von demselben Kasten auf einer Terrasse, wo die Füllung der gesamte Wurzelraum ist, den die Pflanze je bekommt. Bauen Sie deutlich höher, wenn Ihnen das Bücken wehtut oder Sie im Sitzen gärtnern, und lassen Sie Wege von mindestens 120 cm Breite.

Die Baufirma hatte den Oberboden vom flachen Streifen neben meiner Einfahrt abgeschoben und orangen Lehm hinterlassen, der Wasser abwies wie eine Plane. Ich habe 10 cm Kompost über die ganze Länge verteilt, Blutmehl darübergestreut und den gesamten Streifen mit einer Grabegabel umgegraben, bis Lehm und Kompost eine einzige Farbe hatten. Dann habe ich alles zu einem flachen Wall geharkt und Buschbohnen gepflanzt. Dieser Wall war ein Hochbeet ohne Einfassung. Er hat mich einen Nachmittag und einen Haufen Kompost gekostet, ohne Bretter und ohne Eckschrauben.

Die Oregon State University Extension nennt die Einfassung in FS 270 optional, und die rahmenlose Variante folgt genau der kurzen Liste, die ich neben dieser Einfahrt benutzt habe. Sie geben organisches Material und Stickstoff zum gewachsenen Boden, mischen es ein und formen die Erde dann zu Beeten. Das ist die ganze Methode. Die University of Maryland Extension geht so weit, das Beet mit abgeschrägten Seiten als direkten Ersatz für eine Einfassung aufzuführen, in einer Reihe mit Naturstein, Ziegel, Betonstein und Zedernbrettern. Wie also baut man ein Hochbeet ganz ohne Bauholz? Sie formen die Erde, statt sie einzukasteln, und die fünf Schritte unten decken den gesamten Aufbau ab.

Lassen Sie die Bretter weg auf ebenem Grund mit Boden, den Sie noch umgraben können. Stecken Sie das Geld stattdessen in Kompost. Ein selbst gebautes Hochbeet aus Holz rechtfertigt seinen Preis am Hang, entlang einer Rasenkante, die hereinwächst, oder wenn die Seiten in fünf Jahren noch dieselbe Form halten sollen. Wenn Sie den Kasten bauen, setzen Sie an jeder Ecke 10 cm lange Terrassenschrauben und hinterlegen Sie die Verbindung mit einem Holzklotz oder einer Metallplatte. Machen Sie die obere Auflage breit genug zum Sitzen, dann dient eine Beetseite zugleich als Bank zum Jäten.

Wohin mit dem Hochbeet? Zählen Sie zuerst die Sonnenstunden. Die University of Delaware Extension fordert mindestens 6 Stunden direkte Sonne pro Tag, und die Utah State University Extension setzt den Wert für den größten Frucht- und Blattzuwachs auf 6 bis 8 Stunden. Der Lichtbedarf des Hochbeets kommt aus einem einfachen Grund zuerst: Sie können später alles innerhalb der Einfassung ändern, aber die Sonne können Sie nicht versetzen.

Zwei Standortbedingungen entscheiden den Rest. Der Platz braucht gute Drainage und einen leichten Wasserzugang, denn ein Beet trocknet bei heißem, trockenem Wetter schnell aus und Sie werden einen Schlauch dorthin schleppen. Richten Sie das Beet von Nord nach Süd aus, wo der Garten es zulässt. Auf belastetem Boden, Asphalt oder Beton legen Sie ein Geotextil-Sperrvlies zwischen Beeterde und Untergrund.

Höhe und Wege gehören zur selben Entscheidung wie die Sonne. Beete lassen sich deutlich höher bauen, für Gärtnerinnen und Gärtner, denen das Bücken schwerfällt oder die im Sitzen arbeiten. Die Oregon State University Extension veröffentlicht einen rollstuhlgerechten Hochbeetentwurf. Die Wegbreite zwischen den Beeten ist die andere Hälfte: Lassen Sie mindestens 120 cm, dann kommen eine Schubkarre, ein Gartenwagen oder jemand, der mehr Platz braucht, hindurch.

Wann sollten Sie also bauen? Herbst oder Frühwinter ist der beste Zeitpunkt für den Beginn, und das steht ohne Einschränkung so im Merkblatt der University of Delaware. Markieren Sie jetzt die sonnige Ecke. Bauen Sie, wenn die Anbausaison vorbei ist.

Ist druckimprägniertes Holz für ein Gemüsebeet sicher? Die University of Maryland Extension verweist bei dieser Frage auf Untersuchungen der Oregon State University. Der Kupfergehalt im Boden stieg nur innerhalb von 2,5 cm ab der Beetkante geringfügig an, und die in diesen Beeten gewachsenen Pflanzen zeigten überhaupt keinen erhöhten Kupfergehalt. Die Arsenbehandlung, die hinter den meisten Bedenken steht, ist chromatiertes Kupferarsenat. Es wird seit 2004 nicht mehr für den privaten Gebrauch verkauft, die Bretter von heute sind also nicht die Bretter, mit denen Ihre Eltern gebaut haben.

Fragen Sie drei Beratungsdienste, und Sie bekommen drei Antworten. Die Empfehlung aus Maryland stuft mikronisiertes Kupferazol für den Hausgarten als gering giftig ein. Die University of Delaware nennt neues druckimprägniertes Kiefernholz sicher, schließt es für den Biogarten aber aus. Die University of Maine richtet den Blick auf Ihre eigene Haut und Ihre Lunge im Kontakt mit der Beeterde und deren Staub – dort ist das Risiko sicher nicht null. Das beste Material für Hochbeete läuft also darauf hinaus, mit welcher dieser drei Positionen Sie leben wollen.

Source: www.customdesignproductsusa.com

Zedern- oder Redwood-Bretter

• Fäulnisresistenz: Die Utah State University Extension führt Zeder und Redwood als fäulnisresistente Hölzer, die für eingefasste Hochbeete geeignet sind.
• Längere Artenliste: Die University of Maryland Extension zitiert das USDA Forest Products Lab, das Spätblühende Traubenkirsche, Eiche, Robinie und Osagedorn ergänzt.
• Keine Frage nach Holzschutzmitteln: Unbehandeltes, fäulnisresistentes Holz beendet die Diskussion um Schutzmittel – deshalb empfiehlt die University of Maine es zuerst.
• Kostenhinweis: Keine der aufgefundenen Quellen der Beratungsdienste veröffentlicht einen Preis oder eine Lebensdauer in Jahren; Angaben von Anbietern zu Kosten pro Jahr sind also Werbung, keine Daten.
• Baudetail: Die Utah State University Extension nennt 10 cm lange Terrassenschrauben an den Ecken, verstärkt mit einem Holzklotz oder einer Metallplatte.
• Im Vergleich zu Tanne: Die Utah State University Extension warnt, dass unbehandeltes Tannenholz binnen weniger Jahre verrottet, während Zeder und Redwood von sich aus fäulnisresistent sind.

Source: www.flickr.com

Unbehandelte Hemlocktanne

• Empfehlung der Beratungsstelle: Jonathan Foster von der University of Maine Cooperative Extension nennt unbehandelte Hemlocktanne neben Zeder als seine erste Wahl für Beetwände.
• Belegte Haltbarkeit: Seine eigenen Hemlockbeete sind mindestens 6 bis 7 Jahre alt, kein Brett wurde ersetzt und die Rahmen sind weiterhin stabil.
• Ausfallmuster: Er merkt an, dass Hochbeete Brett für Brett verfallen statt auf einmal, sodass Reparaturen klein und örtlich begrenzt bleiben.
• Statische Reserve: Sobald ein Beet mit gesetzter Erde gefüllt ist, gefährdet der Verlust eines ganzen Bretts die Konstruktion nach seiner Aussage selten.
• Keine Belastungsfrage: Unbehandeltes Holz beendet die Frage nach ausgewaschenen Stoffen – das ist sein erklärter Grund, es imprägniertem Holz vorzuziehen.
• Als Entscheidung dargestellt: Er stellt das als persönliche Frage der Risikobereitschaft dar, nicht als Befund, dass imprägniertes Holz für Nahrungspflanzen unsicher sei.

Source: mountainmillingco.com

Modernes druckimprägniertes Kiefernholz

• Aktuelle Chemie: Die University of Maryland Extension sagt, mikronisiertes Kupferazol sei das häufigste Holzschutzmittel im Wohnbereich – mit Kupfer und ohne Arsen.
• Toxizitätseinstufung: Dieselbe Veröffentlichung beschreibt mikronisiertes Kupferazol für den Einsatz rund um den Hausgarten als gering giftig.
• Forschungsergebnis: Die University of Maryland Extension berichtet von einer Untersuchung der Oregon State, wonach der Kupfergehalt im Boden nur innerhalb von 2,5 cm ab der Beetkante anstieg, nicht in den Pflanzen.
• Bio-Einschränkung: Die University of Delaware nennt neues druckimprägniertes Kiefernholz sicher, sagt aber, es solle für den Biogarten überhaupt nicht in Betracht kommen.
• Verbleibende Sorge: Die University of Maine betont den eigenen Kontakt über Haut, Staub und Hände und sagt, dieses Risiko sei sicher nicht null.
• Möglichkeiten zur Minderung: Latex-Außenfarbe, halbtransparente Lasur auf Ölbasis oder eine starke Kunststofffolie, die das Beet weiterhin entwässern lässt.

Source: pacificpavingstone.com

Naturstein, Ziegel und Betonstein

• Als geeignet gelistet: Die University of Maryland Extension nennt Naturstein, Ziegel und Betonstein unter den akzeptablen Einfassungsmaterialien für ein Hochbeet.
• Hinweis zu Flugasche: Dieselbe Quelle merkt an, dass Beton- und Schlackensteine oft Flugasche enthalten, ein Nebenprodukt der Kohleverbrennung, das Schwermetalle enthält.
• Kennzeichnungsproblem: Auf den Steinen steht nicht, welcher Zuschlagstoff verwendet wurde, sodass man bei keinem Produkt nachprüfen kann, was darin steckt.
• Dünne Datenlage: Die University of Maryland Extension stellt fest, dass es zu diesem Thema kaum Forschungsdaten gibt – deshalb spricht sie kein Urteil aus.
• Praktischer Hinweis: Mauerwerk verrottet nicht, die Frage nach der Fäulnisresistenz, die jede Holzwahl bestimmt, entfällt hier also.
• Option Stützmauer: Die Oregon State University Extension dokumentiert Beete aus Stützmauermaterialien als legitime Hochbeetform.

Source: myecopanels.com

Bohlen aus Recyclingkunststoff

• Von der Beratungsstelle gelistet: Die University of Maryland Extension nennt steife Bohlen aus Recyclingkunststoff unter den geeigneten Einfassungsmaterialien für Gemüsehochbeete.
• Auch als Abhilfe: Die Bohlen tauchen erneut als holzfreie Alternative auf, für alle, denen jedes Holzschutzmittel an der Anbauerde unbehaglich ist.
• Vergleichbare Option: Die University of Delaware merkt an, dass Recyclingbohlen etwa so lange halten wie die von Natur aus resistenten Hölzer Zeder und Zypresse, mit denen sie konkurrieren.
• Kein Verrottungszyklus: Synthetische Bohlen unterliegen nicht dem Pilzbefall, der bestimmt, wie lange unbehandeltes Tannen- oder Kiefernholz im Erdkontakt überdauert.
• Grenzen der Quellenlage: Keine der aufgefundenen Quellen der Beratungsdienste veröffentlicht Preis, Lebensdauer in Jahren oder Festigkeitswerte für synthetische Hochbeetwände.
• Statischer Hinweis: Lange Wände profitieren bei jedem Material von einer Eckverstärkung, die die Utah State University Extension als Holzklotz oder Metallplatte angibt.

Zedernhochbeete und unbehandelte Hemlocktanne umgehen die ganze Debatte – deshalb stehen sie auf den meisten Listen der Beratungsdienste ganz oben. Fäulnisresistentes Holz verfällt trotzdem Brett für Brett, eine Reparatur bedeutet also ein Brett und eine Stunde Ihrer Zeit, keinen neuen Rahmen. Mauerwerk verrottet nie, doch das Merkblatt aus Maryland merkt an, dass Beton- und Schlackensteine oft Flugasche aus der Kohleverbrennung enthalten, ein Nebenprodukt, das Schwermetalle mitbringt. Die Kennzeichnung verrät nicht, welcher Zuschlagstoff verwendet wurde, und es gibt in beide Richtungen kaum Forschungsdaten.

Zwei Aussagen sind keine Bequemlichkeitsfragen. Das Merkblatt aus Delaware sagt, bauen Sie niemals mit Altreifen, Kreosot oder Pentachlorphenol – das schließt alte Eisenbahnschwellen aus. Die Utah State University Extension ist bei den Schwellen milder und verlangt eine Kunststoffsperre zwischen diesem Holz und der Erdmischung. Sie besitzen bereits ein solches Beet? Die Sperre ist Ihre Lösung. Sie kaufen dieses Wochenende Holz? Kaufen Sie etwas anderes.

Womit füllt man ein Hochbeet nun genau? Die selbstbewussten Antworten im Netz widersprechen sich klar. Ein Gartenblog druckt ein 7:3:2-Rezept, ein anderer 60/30/10 und behandelt es als ausgemacht, und keiner nennt eine Quelle. Keine aufgefundene Quelle der Beratungsdienste veröffentlicht 60/30/10, und die vier tatsächlich vorhandenen Universitätsverhältnisse reichen von 30 % Kompost bis zur Hälfte des Beetvolumens.

Wählen Sie Ihre Hochbeeterde, indem Sie zuerst eine Frage beantworten. Verbessern Sie gewachsenen Oberboden, der ohnehin unter dem Beet liegt, oder füllen Sie einen leeren Rahmen von Grund auf? Die veröffentlichten Zahlen unterscheiden sich, weil sie unterschiedliche Fassungen dieser Aufgabe beantworten. Das richtige Verhältnis von Oberboden zu Kompost bei bearbeitbarem Grund ist nicht das für einen Kasten aus gekauftem Material. Die beste Erde für Hochbeete ist die Mischung, die zu Ihrem Ausgangspunkt passt.

Blasse, stehengebliebene Sämlinge im einen Beet und dunkelgrüne im anderen, gleiche Samentüte, gleiche Woche. Das langsame Beet hatte ich über 15 cm gehäckselten Ästen angelegt, das zweite von zwei unbehandelten Zedernbeeten, jedes 120 x 240 cm. Holz zieht beim Verrotten Stickstoff aus der Erde. Die Utah State University Extension veranschlagt 0,11 kg reinen Stickstoff pro 9,3 m² für jede zugegebene Schicht von 2,5 cm holzigem Material – und ich hatte gar nichts eingeplant.

Lassen Sie vorhandene Gartenerde im Labor untersuchen, bevor sie in ein Nahrungsbeet kommt, und fordern Sie ausdrücklich eine Untersuchung auf Blei an. Diese Untersuchung ist billig gegenüber der Alternative. Und all diese Verhältnisse zählen deshalb, weil Sie hier Textur und organische Substanz selbst wählen, statt das zu übernehmen, was der Garten Ihnen mitgegeben hat.

Die Nachteile von Hochbeeten sind dieselben Eigenschaften, die sie verkaufen, nur von der anderen Seite gelesen. Die University of Maryland Extension veröffentlicht die ehrliche Liste. Sie zahlen Arbeit und Kosten im Voraus. Das Beet trocknet bei heißem, trockenem Wetter schnell aus. Ein Beet ist zudem relativ dauerhaft, Sie planen den Garten also um seine Größe und Anordnung herum. Und es taugt nichts am Hang, es sei denn, Sie terrassieren zuerst.

Die Tomaten in meinem ersten Beet lagen im Juli am frühen Nachmittag flach welk da, eine Woche nachdem ich die erste reife Frucht geerntet hatte. Dieses Beet erwärmte sich im Frühjahr schneller, weil es nicht vom umgebenden Boden isoliert war, und dieselbe Freilage zog ihm das Wasser wieder heraus, sobald die Hitze einsetzte. Das Küchenfenster über der Spüle blickt genau am Beet entlang, ich habe das Welken also beim Abspülen einer Pfanne bemerkt. Hochbeete trocknen schneller aus als der Boden daneben, und das Gießen, mit dem meine ebenerdige Reihe zufrieden war, reichte für den Rahmen bei Weitem nicht.

Höhere Bodentemperaturen steigern den Wasserverlust durch Verdunstung, das Beet, das Ihnen frühes Pflanzen erlaubte, verlangt also über die heißen Sommermonate mehr Wasser. Klären Sie die Bewässerung des Hochbeets, bevor Sie den Rahmen füllen. Ein Hochbeetgarten muss auf die eine oder andere Weise gegossen werden, und Tropfbewässerung ist die effizienteste Methode. Zur Pflege des Hochbeets gehört auch, diese Oberfläche bedeckt zu halten, denn Mulch und Gründüngung verringern die Verdunstung und lassen mehr Wasser einsickern.

Wenn zwei oder drei der ebenerdigen Punkte auf Ihren Garten zutreffen, stecken Sie Geld und Arbeit lieber in den Boden. Der Hang entscheidet die Sache am schnellsten, denn Terrassieren macht aus einem Wochenendprojekt ein Bauvorhaben. Der Rest dieser Spalte sind Kosten, die Sie bewusst tragen können.

Lassen Sie den Boden untersuchen, bevor Sie ein einziges Brett kaufen. Eine Laboranalyse sagt Ihnen, womit Sie starten, und sie ist der einzige Weg, Blei in einem Grund auszuschließen, auf dem Nahrung wachsen soll. Markieren Sie dann den Standort. Die University of Delaware fordert mindestens 6 Stunden direkte Sonne und mindestens 30 cm Erdtiefe. Die Utah State University Extension nennt 6 bis 8 Stunden als Spanne für den höchsten Frucht- und Blattertrag. Wege laufen mindestens 120 cm breit, damit Sie knien und trotzdem eine Schubkarre vorbeischieben können.

Die Einfassung ist die nächste Entscheidung, und die sollten Sie vor dem Einkauf treffen, denn ein uneingefasstes Beet braucht überhaupt keine Bretter. Ihre Hochbeeterde folgt aus derselben Wahl. Gewachsenen Oberboden zu verbessern verlangt 30 % bis 50 % kompostierte organische Substanz nach Volumen. Eine von Grund auf gebaute Mischung bedeutet, dass Sie ein veröffentlichtes Verhältnis wählen und dabei bleiben. Mitteln Sie die Zahlen der Beratungsdienste nicht zu einem Wert, den niemand empfiehlt.

Wann man ein Hochbeet baut, ist eine geklärte Frage. Die University of Delaware legt den besten Zeitpunkt für den Baubeginn in den Herbst oder Frühwinter. Als Nächstes kommt das Wasser. Ein Hochbeetgarten muss bewässert werden, und am besten funktioniert das über Tropfleitungen, die das Merkblatt der Utah State die effizienteste Methode nennt.

Es gibt zwei Fälle, in denen ein Hochbeet die falsche Antwort ist. Die University of Maryland Extension führt Hänge in ihrer eigenen Nachteilsliste auf, ein nicht terrassierter Hang braucht also zuerst Terrassen oder stattdessen ein ebenerdiges Beet. Der zweite Fall ist das Wasser. Wenn häufigeres Gießen durch einen heißen, trockenen Sommer für Sie nicht realistisch ist, hält das ebenerdige Beet die Feuchtigkeit besser, und Sie sollten dort pflanzen.

Die Erde im Beet entscheidet über den Verlauf der Saison, und der Rahmen darum herum ist optional.