Especificações de canteiros elevados com base em investigação

Um canteiro elevado é uma área de cultivo mantida acima do solo em redor, com ou sem estrutura, e é o enchimento no interior que decide se funciona. A madeira vende a ideia. A estrutura é opcional, o enchimento nunca é. Um canteiro modelado com lados inclinados e sem qualquer tábua produz as mesmas culturas, por isso o seu dinheiro deve ir para o solo e não para as laterais.

A Extensão da Universidade de Maryland define um canteiro padrão com 60 a 120 cm de largura e 5 a 30 cm de altura, ficando o comprimento ao seu critério. A ficha técnica da Universidade de Delaware pede pelo menos 30 cm de profundidade de solo no canteiro elevado. Também prefere canteiros de 120 cm, porque assim chega ao meio a partir de qualquer um dos lados e nunca pisa a área de cultivo.

Cada número abaixo traz o nome do serviço de extensão que o publicou, o que não é o habitual na maioria dos guias sobre canteiros elevados. A página típica dá-lhe uma largura, uma profundidade e uma receita de solo sem nada por trás. As universidades responsáveis por esses números não concordam entre si, e aqui recebe ambos os valores em vez de uma média silenciosa.

Esse desacordo é a parte útil da jardinagem em canteiros elevados. O intervalo de altura do Maryland começa nos 5 cm, enquanto Delaware quer 30 cm por baixo das suas plantas. A diferença é real, porque um canteiro raso com fundo aberto deixa as raízes descer até ao terreno por baixo e um canteiro isolado desse terreno não deixa. Leia as recomendações de extensão como um intervalo com razões associadas e depois escolha a partir do seu próprio terreno. Rocha, pavimento ou solo com risco de chumbo obrigam a ir mais fundo. Um solo nativo razoável permite construir baixo e barato.

A altura vem primeiro, e as dimensões publicadas para canteiros elevados não coincidem. A Extensão da Universidade de Maryland define um canteiro com 5 a 30 cm de altura e 60 a 120 cm de largura, com o comprimento que quiser. A Utah State pede pelo menos 15 a 30 cm num canteiro com estrutura, ou 20 a 30 cm acima do nível do terreno se não houver estrutura. Delaware quer pelo menos 30 cm de solo num canteiro de 120 cm de largura.

A largura é o número em que quase concordam, e a razão é o seu braço. Delaware associa os 120 cm ao facto de alcançar o meio a partir de qualquer lado e à madeira que já se vende nesse comprimento. A melhor largura para canteiros elevados também protege aquilo que pagou. Você fica nos caminhos em vez de pisar o solo, por isso as passadas nunca o compactam.

Passe um canteiro elevado de 120 x 240 cm por essa tabela e a diferença aparece depressa. Com 120 por 240 cm, a área satisfaz todas as fontes, já que Delaware indica exatamente esses comprimentos. Dê-lhe 30 cm de enchimento e as três ficam satisfeitas. Construa a mesma caixa com 15 cm de altura e a Utah State continua a contá-la como canteiro com estrutura, o Maryland continua a tê-la dentro do intervalo, mas Delaware quereria mais solo por baixo dos seus tomateiros.

De qualquer forma, a profundidade do solo é apenas metade da questão. Um canteiro com menos de 30 cm de profundidade não deve ter fundo, para que as raízes possam entrar no terreno por baixo. Essa única regra separa um canteiro raso em terreno aberto da mesma caixa num pátio, onde o enchimento é todo o espaço radicular que a planta alguma vez terá. Construa muito mais alto se se dobrar lhe custa ou se cuida do jardim sentado numa cadeira, e deixe caminhos com pelo menos 120 cm de largura.

A equipa do construtor raspou a camada superficial da faixa plana ao lado da minha entrada e deixou uma argila cor de laranja que escorria a água como uma lona. Espalhei 10 cm de composto ao longo de toda a faixa, deitei farinha de sangue por cima e revolvi tudo com um forcado até a argila e o composto ficarem da mesma cor. Depois ancinhei tudo formando um montículo baixo e semeei feijão-anão. Aquele montículo era um canteiro elevado sem estrutura. Custou-me uma tarde e uma pilha de composto, sem tábuas e sem parafusos nos cantos.

A Extensão da Oregon State University considera a estrutura opcional na FS 270, e a versão sem estrutura assenta na lista curta que usei ao lado daquela entrada. Adiciona-se matéria orgânica e azoto ao solo nativo, mistura-se e depois modela-se o solo em canteiros. É esse todo o método. A Extensão da Universidade de Maryland vai ao ponto de listar o canteiro de lados inclinados como substituto direto de um caixilho, ao lado da pedra, do tijolo, do bloco de betão e das tábuas de cedro. Então, como construir um canteiro elevado sem madeira nenhuma? Modela-se o solo em vez de o encaixotar, e os cinco passos abaixo cobrem toda a construção.

Dispense as tábuas em terreno plano com solo que ainda consegue cavar. Ponha o dinheiro no composto. Um canteiro elevado feito por si a partir de madeira compensa o preço num declive, ao longo de uma orla de relva que avança, ou quando quer que os lados mantenham a mesma forma daqui a cinco anos. Se construir mesmo a caixa, aplique parafusos de deck de 10 cm em cada canto e reforce a junta com um bloco de madeira ou uma chapa metálica. Faça o rebordo superior largo o suficiente para se sentar e um dos lados do canteiro passa a servir de banco para mondar.

Onde colocar um canteiro elevado? Comece por contar as horas de sol. A Extensão da Universidade de Delaware pede pelo menos 6 horas de sol direto por dia, e a Extensão da Utah State University aponta 6 a 8 horas para o máximo de produção de frutos e folhas. As necessidades de sol de um canteiro elevado vêm primeiro por uma razão simples. Pode mudar tudo dentro da estrutura mais tarde, mas não pode mudar o sol de sítio.

Duas condições do local decidem o resto. O sítio precisa de boa drenagem e de acesso fácil à água, já que um canteiro seca depressa em tempo quente e seco e você terá de arrastar uma mangueira até lá. Oriente o canteiro de norte para sul sempre que o quintal o permitir. Em solo contaminado, asfalto ou betão, coloque manta geotêxtil de barreira entre o solo do canteiro e o terreno.

A altura e os caminhos fazem parte da mesma decisão que o sol. Os canteiros podem ser construídos muito mais altos para jardineiros com dificuldade em dobrar-se ou que trabalham sentados. A Extensão da Oregon State University publica um desenho de canteiro elevado acessível a cadeira de rodas. A largura dos caminhos entre canteiros é a outra metade da questão, por isso deixe pelo menos 120 cm e um carrinho de mão, um carro de jardim ou um jardineiro que precise de mais espaço conseguem passar.

Então, quando deve construir? O outono ou o início do inverno é a melhor altura para começar, e isso vem diretamente da ficha técnica da Universidade de Delaware, sem qualquer ressalva. Marque já o canto soalheiro. Construa quando a época de cultivo tiver terminado.

Será a madeira tratada sob pressão segura para construir um canteiro de hortaliças? A Extensão da Universidade de Maryland remete para a investigação da Oregon State University sobre essa questão. O cobre no solo subiu ligeiramente apenas até 2,5 cm da borda do canteiro, e as plantas cultivadas nesses canteiros não mostraram qualquer aumento de cobre. O tratamento com arsénio que está na base de quase toda a preocupação é o arseniato de cobre cromatado. Já não é vendido para uso doméstico desde 2004, por isso as tábuas que compra hoje não são as tábuas com que os seus pais construíram.

Pergunte a três serviços de extensão e obtém três respostas. A orientação do Maryland classifica o azol de cobre micronizado como de baixa toxicidade para uma horta doméstica. A Universidade de Delaware considera segura a nova madeira de pinho tratada sob pressão, mas exclui-a da agricultura biológica. A Universidade do Maine mantém o foco na sua própria pele e nos seus pulmões em contacto com o solo do canteiro e com o seu pó, onde o risco certamente não é zero. Portanto, o melhor material para canteiros elevados resume-se a qual dessas três posições você quer assumir.

Source: www.customdesignproductsusa.com

Tábuas de cedro ou sequoia

• Resistência ao apodrecimento: A Extensão da Utah State University lista o cedro e a sequoia como madeiras resistentes ao apodrecimento, adequadas a canteiros elevados com estrutura.
• Lista de espécies mais alargada: A Extensão da Universidade de Maryland cita o Forest Products Lab do USDA, que acrescenta a cerejeira-negra, o carvalho, a robínia e a laranjeira-dos-osages.
• Sem questão de conservantes: A madeira não tratada resistente à decomposição elimina o debate sobre conservantes, razão pela qual a Universidade do Maine a recomenda em primeiro lugar.
• Cuidado com o custo: Nenhuma fonte de extensão localizada publica um preço ou uma duração em anos, por isso trate as alegações de custo por ano dos vendedores como publicidade e não como dados.
• Pormenor de construção: A Extensão da Utah State University especifica parafusos de deck de 10 cm nos cantos, reforçados com um bloco de madeira ou uma chapa metálica.
• Comparação com o abeto: A Extensão da Utah State University avisa que o abeto não tratado apodrece em poucos anos, enquanto o cedro e a sequoia resistem ao apodrecimento por si próprios.

Source: www.flickr.com

Tsuga (hemlock) não tratada

• Recomendação de extensão: Jonathan Foster, da Extensão Cooperativa da Universidade do Maine, indica a tsuga não tratada, a par do cedro, como a sua primeira escolha para as paredes dos canteiros.
• Durabilidade documentada: Os seus próprios canteiros de tsuga têm pelo menos 6 a 7 anos, sem nenhuma tábua substituída e com as estruturas ainda sólidas.
• Padrão de degradação: Ele observa que os canteiros elevados se degradam tábua a tábua e não todos de uma vez, por isso as reparações são pequenas e localizadas em vez de totais.
• Margem estrutural: Depois de um canteiro estar cheio de solo assente, diz ele, a perda de uma tábua inteira raramente ameaça a estrutura.
• Sem questão de contaminação: A madeira não tratada elimina a questão da lixiviação, que é a razão que ele apresenta para a preferir à madeira tratada.
• Apresentado como escolha: Ele apresenta isto como uma decisão pessoal de tolerância ao risco, e não como conclusão de que a madeira tratada é insegura para culturas alimentares.

Source: mountainmillingco.com

Pinho moderno tratado sob pressão

• Química atual: A Extensão da Universidade de Maryland diz que o azol de cobre micronizado é o conservante de madeira mais comum no uso residencial, com cobre e sem arsénio.
• Classificação de toxicidade: Essa mesma publicação descreve o azol de cobre micronizado como de baixa toxicidade para uso residencial junto a uma horta doméstica.
• Resultado da investigação: A Extensão da Universidade de Maryland relata que a investigação da Oregon State constatou um aumento de cobre no solo apenas até 2,5 cm da borda do canteiro, e não nas plantas.
• Ressalva para o modo biológico: A Universidade de Delaware considera seguro o pinho tratado sob pressão moderno, mas diz que não deve sequer ser considerado para agricultura biológica.
• Preocupação que permanece: A Universidade do Maine realça o contacto do próprio jardineiro através da pele, do pó e das mãos, e afirma que esse risco certamente não é zero.
• Opções de mitigação: Tinta acrílica de exterior, velatura semitransparente de base oleosa, ou um revestimento plástico espesso que ainda permita a drenagem do canteiro.

Source: pacificpavingstone.com

Pedra, tijolo e bloco de betão

• Listados como adequados: A Extensão da Universidade de Maryland indica a pedra, o tijolo e o bloco de betão entre os materiais aceitáveis para o caixilho de um canteiro elevado.
• Cuidado com as cinzas volantes: A mesma fonte nota que os blocos de betão e de cinza contêm muitas vezes cinzas volantes, um subproduto da queima de carvão que contém metais pesados.
• Problema da rotulagem: Os rótulos dos blocos não indicam que agregado foi usado, por isso o jardineiro não consegue verificar o que está dentro de um determinado produto.
• Poucas provas: A Extensão da Universidade de Maryland afirma que existem poucos dados de investigação sobre o tema, e é por isso que não emite um veredicto.
• Nota prática: As paredes de alvenaria não apodrecem, por isso a questão da resistência à decomposição, que rege toda a escolha de madeira, não se aplica.
• Opção de muro de suporte: A Extensão da Oregon State University documenta canteiros construídos com materiais de muro de suporte como formato legítimo de canteiro elevado.

Source: myecopanels.com

Madeira plástica reciclada

• Listada pela extensão: A Extensão da Universidade de Maryland indica as tábuas rígidas de plástico reciclado entre os materiais adequados para o caixilho de canteiros elevados de hortaliças.
• Também é uma mitigação: Aparece de novo como alternativa sem madeira para jardineiros incomodados com qualquer conservante de madeira encostado ao solo onde se produzem alimentos.
• Opção comparável: A Universidade de Delaware nota que a madeira reciclada dura aproximadamente tanto como o cedro e o cipreste naturalmente resistentes com que compete.
• Sem ciclo de decomposição: As tábuas sintéticas não estão sujeitas à decomposição fúngica que determina quanto tempo o abeto ou o pinho não tratados sobrevivem em contacto com o solo.
• Limites das fontes: Nenhuma fonte de extensão localizada publica um preço, uma duração em anos ou uma classificação de resistência para paredes sintéticas de canteiros elevados.
• Nota estrutural: Paredes compridas de qualquer material beneficiam de reforço nos cantos, que a Extensão da Utah State University especifica como um bloco de madeira ou uma chapa metálica.

Os canteiros de cedro e a tsuga não tratada dispensam toda a discussão, e é por isso que encabeçam a maioria das listas de extensão. A madeira resistente ao apodrecimento cede na mesma tábua a tábua, por isso uma reparação significa uma tábua e uma hora do seu tempo, não uma estrutura nova. A alvenaria nunca apodrece, mas a ficha técnica do Maryland nota que os blocos de betão e de cinza contêm muitas vezes cinzas volantes da queima de carvão, um subproduto que transporta metais pesados. Os rótulos não lhe dizem que agregado entrou, e há poucos dados de investigação em qualquer dos sentidos.

Duas indicações não são questão de conforto pessoal. A ficha técnica de Delaware diz nunca construir com pneus reciclados, creosoto ou pentaclorofenol, o que exclui as velhas travessas de linha férrea. A Extensão da Utah State University é mais branda quanto às travessas e pede uma barreira de plástico entre essa madeira e a mistura de solo. Já tem um canteiro feito delas? A barreira é a sua solução. Vai comprar madeira este fim de semana? Compre outra coisa.

Com o que se enche exatamente um canteiro elevado? As respostas confiantes online contradizem-se abertamente. Um blogue de jardinagem publica uma receita 7:3:2, outro publica 60/30/10 e trata-a como assunto encerrado, e nenhum mostra uma fonte. Nenhuma fonte de extensão localizada publica 60/30/10, e as quatro proporções universitárias que existem vão de 30% de composto até metade do volume do canteiro.

Escolha a sua mistura de solo respondendo primeiro a uma pergunta. Está a melhorar solo nativo que já está por baixo do canteiro, ou a encher uma estrutura vazia de raiz? Os valores publicados diferem porque respondem a versões diferentes dessa tarefa. A proporção certa de terra e composto para um terreno trabalhável não é a mesma de uma caixa cheia com material comprado. O melhor solo para canteiros elevados é a mistura que se adapta ao ponto de partida.

Mudas pálidas e paradas num canteiro e mudas verde-escuras no outro, com o mesmo pacote de sementes e na mesma semana. Construí o mais lento sobre 15 cm de ramos triturados, o segundo de dois canteiros de cedro não tratado, cada um com 120 por 240 cm. A madeira retira azoto do solo enquanto apodrece. A Extensão da Utah State University prevê 0,11 kg de azoto puro por 9,3 m² por cada 2,5 cm de material lenhoso adicionado, e eu não tinha previsto nenhum.

Mande analisar num laboratório a terra de jardim existente antes de a colocar num canteiro de alimentos, e peça a análise de chumbo pelo nome. Esse teste é barato face à alternativa. E a razão pela qual qualquer destas proporções importa é que aqui é você que escolhe a textura e a matéria orgânica, em vez de herdar o que o quintal lhe calhou.

As desvantagens dos canteiros elevados são as mesmas características que os vendem, lidas pelo outro lado. A Extensão da Universidade de Maryland publica a lista honesta. Você paga trabalho e despesa iniciais. O canteiro seca depressa em tempo quente e seco. Um canteiro é também relativamente permanente, por isso planeia a horta em função do seu tamanho e disposição. E não serve num declive, a não ser que faça terraços primeiro.

Os tomateiros do meu primeiro canteiro murcharam por completo a meio da tarde em julho, uma semana depois de eu ter colhido os primeiros frutos maduros. Aquele canteiro aqueceu mais depressa na primavera porque não estava isolado pelo solo em redor, e essa mesma exposição voltou a retirar-lhe a água assim que o calor se instalou. A janela da cozinha por cima do lava-loiça dá diretamente para o canteiro, por isso apanhei a murchidão enquanto lavava uma frigideira. Os canteiros elevados secam mais depressa do que o terreno ao lado, e a rega que mantinha feliz a minha linha plantada no solo estava muito longe de chegar para a estrutura.

Temperaturas mais altas do solo aumentam a perda de humidade por evaporação, por isso o canteiro que lhe permitiu plantar cedo pede mais água durante os meses quentes de verão. Resolva a rega do canteiro elevado antes de encher a estrutura. Uma horta em canteiro elevado tem de ser regada de uma maneira ou de outra, e a rega gota a gota é o método mais eficiente. A manutenção de um canteiro elevado passa também por manter essa superfície coberta, já que a cobertura morta e as culturas de cobertura reduzem a evaporação e deixam infiltrar mais água.

Se dois ou três dos pontos a favor do cultivo direto no solo descrevem o seu quintal, ponha o dinheiro e o trabalho no chão. O declive resolve a questão mais depressa, porque fazer terraços transforma um projeto de fim de semana numa obra. O resto dessa coluna é um custo que pode optar por pagar.

Analise o solo antes de comprar uma única tábua. Uma análise laboratorial diz-lhe com o que está a começar, e é a única forma de excluir chumbo num terreno que vai produzir alimentos. Depois marque o local. A Universidade de Delaware pede pelo menos 6 horas de sol direto e pelo menos 30 cm de profundidade de solo. A Extensão da Utah State University indica 6 a 8 horas como intervalo para a produção máxima de frutos e folhagem. Os caminhos têm pelo menos 120 cm para poder ajoelhar-se e ainda assim empurrar um carrinho de mão por ali.

A estrutura é a decisão seguinte, e convém tomá-la antes de ir às compras, porque um canteiro sem estrutura não precisa de tábua nenhuma. A sua mistura de solo decorre dessa mesma escolha. Melhorar solo nativo exige 30% a 50% de matéria orgânica compostada em volume. Uma mistura feita de raiz significa escolher uma proporção publicada e mantê-la. Não faça a média dos números da extensão para chegar a um valor que ninguém recomenda.

Quando construir um canteiro elevado é uma questão arrumada. A Universidade de Delaware coloca a melhor altura para começar a construir no outono ou início do inverno. A água vem a seguir. Uma horta em canteiro elevado tem de ser regada, e a rega funciona melhor com linhas gota a gota, que a ficha técnica da Utah State considera o método mais eficiente.

Há dois casos em que um canteiro elevado é a resposta errada. A Extensão da Universidade de Maryland inclui os declives na sua própria lista de desvantagens, por isso uma encosta sem terraços precisa primeiro de terraços ou então precisa de um talhão diretamente no solo. O segundo caso é a água. Se uma rega mais frequente ao longo de um verão quente e seco não é realista para si, o canteiro ao nível do solo retém melhor a humidade e é aí que deve plantar.

O solo dentro do canteiro decide como corre a época, e a estrutura à volta dele é opcional.