A maioria das sempre-verdes quer solo ácido com pH de 5,0 a 5,5, ou solo ligeiramente ácido com pH de 6,0 a 6,5. O Serviço de Extensão da Penn State indica as duas faixas, porque o pH do solo para sempre-verdes não é um número único que sirva para todas as plantas. Tudo o que caia dentro dessas duas faixas é terreno com que se pode trabalhar. Tudo o que fique bem fora delas transforma-se num projeto para o qual você não se ofereceu.
Uma análise ao solo resolve a questão do pH antes de você comprar a árvore ou abrir a cova, e essa ordem é o truque todo. O resultado diz-lhe que sempre-verdes entram na sua lista e quais ficam no viveiro. Analise primeiro. Depois de o torrão estar na terra, você trabalha à volta de uma planta em vez de trabalhar antes dela, e daí em diante qualquer correção é mais difícil do que precisava de ser.
O grupo divide-se dentro dessa faixa. O rododendro pende para o extremo mais ácido e dá-se melhor perto de 5,0. O teixo-japonês, a pícea e o abeto pedem terreno apenas ligeiramente ácido, por isso os valores mais altos servem-lhes bem. A diferença entre 5,0 e 6,5 parece pequena no papel, mas dá-lhe duas listas de compras diferentes. Solo ácido para coníferas é um bom ponto de partida, mas o alvo define-se pela planta que escolheu e não pela palavra sempre-verde impressa na etiqueta.
Suba acima dessa faixa e o ferro passa a ser o ponto a vigiar. A deficiência de ferro é comum em solos de pH elevado e é mais grave numas espécies de sempre-verdes do que noutras. Por isso, a clorose férrica que as sempre-verdes apanham em terreno de pH elevado depende do que foi plantado na cova. Duas árvores podem partilhar o mesmo canteiro e só uma delas mostra sintomas. A escolha da espécie pesa aqui tanto como o número da análise.
A drenagem está mesmo ao lado do pH, e engana muita gente. O solo húmido ou mal drenado é uma causa documentada de queda anormal de agulhas, por isso uma árvore pode ter um valor perfeito e ainda assim perder agulhas. Percorra o local depois de uma chuvada forte e veja quanto tempo a água fica parada. Se demorar a escoar, o pH não é o seu primeiro problema.
Dois dos problemas mais comuns nas sempre-verdes começam no solo e não na árvore. A queda de agulhas em solo que se mantém húmido é um deles; uma sempre-verde plantada em terreno de pH elevado é o outro. Vale a pena excluir ambos antes de sair à caça de uma praga ou de uma doença. E ficam muito mais baratos de resolver antes de a árvore ir para a terra do que depois de ela passar uma estação inteira no sítio errado.
Never add sand alone to a clay soil. Test the ground first, correct the pH and the drainage second, and plant third.
Se a sua análise vier acima da faixa mais ácida e você tinha o coração posto num rododendro, plante outra coisa. Um teixo ou uma pícea exigem menos desse mesmo terreno e instalam-se sozinhos. Adaptar a planta ao solo é melhor do que corrigir o solo para a planta. O pH que já tem no solo não custa nada aproveitar, e mudar de ideias no viveiro é grátis.
A profundidade é a última peça. A maior parte das raízes que absorvem água e nutrientes está nos primeiros 15 a 46 cm de solo. Essa faixa superficial é a parte que você consegue alcançar e alterar antes do dia da plantação, e é dela que a árvore vive depois de plantada. Acerte nisso à partida. Assim, a primeira estação serve para crescer e não para remediar.
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