Comece com cerca de 2,5 cm de água por semana, chuva incluída. O Serviço de Extensão da Universidade Estadual do Iowa dá esse valor como referência de jardim; quando a chuva não chega, você completa o resto. A partir daí, ajusta conforme a espécie e a estação. Regar árvores sempre-verdes é menos uma questão de um número fixo do que de molhar a zona radicular em profundidade, com frequência suficiente para que nunca resseque.
É a terceira semana de novembro e arrasto uma mangueira ao longo do limite norte do meu terreno, onde corre a fila de píceas. Não chove desde a primeira semana de outubro. O solo está frio, mas ainda bebe, e é precisamente por isso que aqui estou de casaco. As raízes continuam a crescer até o solo gelar, por isso um fim de outono seco é a pior altura possível para enrolar a mangueira e dar a estação por terminada. Dou a cada árvore meia hora de rega lenta. Ponho a mangueira na árvore seguinte, entro em casa e volto lá fora quando acabo o café.
O sítio onde a água cai conta tanto como a quantidade que você deita. A maior parte das raízes absorventes, as que captam água e nutrientes, está nos primeiros 15 a 46 cm de solo, e estendem-se muito para lá dos ramos. Uma passagem rápida com um aspersor molha os primeiros 2,5 cm e evapora até ao meio-dia. Em vez disso, abra a mangueira num fio de água e deixe-a num só ponto tempo suficiente para a água se infiltrar; depois desloque-a cerca de um metro e repita à volta da árvore. No fim, escave uns dez centímetros e continue a regar se o solo abaixo da superfície ainda estiver seco.
A espécie define o resto. A pícea e o abeto querem mais água e dão-se bem num relvado regado, enquanto os pinheiros e os zimbros preferem terreno mais seco e não gostam de ser regados como relva. Essa divisão é a metade prática das necessidades de água das sempre-verdes, e deve moldar o seu plano de plantação e não apenas o horário da mangueira. Junte num mesmo canteiro árvores com necessidades semelhantes. Uma pícea-azul plantada ao lado de um zimbro obriga-o a escolher qual delas desiludir sempre que rega.
A rega de inverno das sempre-verdes resume-se a uma rega longa e profunda antes de o solo gelar de vez. As agulhas continuam a perder humidade todo o inverno e, num dia de janeiro luminoso e ventoso, uma árvore pode secar com o solo gelado por baixo e sem forma de retirar mais água. Fazer a zona radicular entrar no inverno húmida reduz esses danos por dessecação. Faça-o no fim do outono, num dia acima de zero, e dê à água algumas horas para descer antes de anoitecer. Os outonos secos são os que fazem estragos, por isso ponha isto no topo da lista depois de um setembro sem chuva.
Mais água nem sempre é a solução, e é aí que as pessoas erram na rega das sempre-verdes. Tanto a seca como o solo encharcado e mal drenado causam queda anormal de agulhas, por isso o acastanhamento no interior da copa não significa que deva duplicar o tempo de mangueira. Escave nessa faixa de raízes junto à linha de gotejamento da copa antes de decidir seja o que for. Solo húmido debaixo de agulhas que caem aponta para a drenagem, não para a sede. Solo seco a essa profundidade significa que você está atrasado e tem de recuperar. Essa única verificação salva muitas árvores de morrerem afogadas por um dono que só queria ajudar.
A rotina que funciona é aquela que você consegue manter. Siga a referência de jardim de 2,5 cm por semana durante a estação de crescimento, contando com o que o céu lhe der. Regue devagar e em profundidade, em vez de depressa e à superfície. Mais para as píceas e os abetos. Menos para os pinheiros e zimbros depois de instalados. Uma última rega longa antes de o solo fechar com o gelo, e a rega das sempre-verdes fica tratada para o ano.
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