Introduction
Rien n'illumine une pièce sombre en hiver comme une haute tige d'amaryllis éclatant en immenses fleurs en trompette. Un bon entretien de l'amaryllis transforme un simple cadeau des fêtes en une plante qui refleurit année après année. Ces bulbes à fleurs comptent parmi les plantes d'intérieur fleuries les plus populaires au monde, et pour de bonnes raisons.
J'ai reçu mon premier bulbe d'amaryllis en cadeau il y a plus de 12 ans. Ce même bulbe produit encore 3 tiges épaisses chaque hiver. Des recherches de l'University of Minnesota Extension montrent que ces bulbes peuvent fleurir pendant 75 ans avec de bons soins. Cela en fait l'une des plantes d'intérieur les plus durables que vous puissiez posséder.
La plupart des guides disent que l'amaryllis est facile à cultiver, et la première floraison l'est effectivement. Obtenir une nouvelle floraison du même bulbe l'année suivante, c'est là que la plupart des gens échouent. Le principe fonctionne comme une batterie rechargeable. Votre bulbe d'amaryllis a besoin de 5 à 6 mois de croissance foliaire après la floraison pour stocker assez d'énergie pour la prochaine vague de fleurs. Si vous sautez cette période de recharge, votre bulbe restera inactif l'hiver suivant.
Ce guide couvre tout, du rempotage de votre premier bulbe d'amaryllis jusqu'à la refloraison en intérieur année après année. Vous apprendrez à choisir la bonne variété et à corriger les tiges penchées. Je vous montre aussi comment forcer une période de repos qui déclenche de nouvelles floraisons au moment voulu.
Guide de plantation et de rempotage
Bien planter un bulbe d'amaryllis est la clé pour obtenir de belles floraisons et une plante en bonne santé qui dure des années. J'ai raté ma première plantation en enterrant le bulbe trop profondément dans un pot beaucoup trop grand. Le bulbe est resté là des mois sans rien donner, à part un terreau détrempé et de la déception.
Il existe 3 façons de cultiver l'amaryllis en intérieur, chacune adaptée à un profil de jardinier différent. La culture en pot avec du terreau offre les meilleures chances de conserver le bulbe pour les floraisons futures. Le forçage dans l'eau se passe de terreau tout en produisant des fleurs spectaculaires. Une amaryllis cirée ne demande aucun effort mais ne fleurit qu'une seule fois. Choisissez votre méthode ci-dessous : drainage, mélange de substrat et mise en place sont tous détaillés.
Plantation en terreau (méthode classique)
- Contenant : Choisissez un pot lourd avec des trous de drainage, seulement 1 à 2 cm plus large que le bulbe, car l'amaryllis fleurit mieux lorsqu'elle est à l'étroit.
- Mélange de substrat : Utilisez un terreau stérile bien drainant composé à parts égales de tourbe et de perlite. Évitez la terre de jardin qui peut abriter des parasites ou retenir trop d'humidité.
- Profondeur de plantation : Placez le bulbe de façon à ce qu'un tiers à la moitié dépasse au-dessus du terreau, tassez le substrat autour des racines et laissez un espace pour l'arrosage en haut du pot.
- Préparation des racines : Faites tremper les racines dans de l'eau tiède pendant 1 à 2 heures avant la plantation pour les réhydrater après l'expédition, ce qui aide le bulbe à s'installer plus rapidement.
- Premier arrosage : Arrosez légèrement une fois après la plantation pour tasser le terreau, puis attendez l'apparition d'une pousse verte avant d'arroser à nouveau afin d'éviter la pourriture du bulbe.
Forçage dans l'eau (méthode sans terreau)
- Contenant : Utilisez un vase en verre haut ou un vase de forçage avec un col étroit qui maintient le bulbe au-dessus du niveau de l'eau tout en laissant les racines pendre librement.
- Niveau d'eau : Remplissez le contenant de façon à ce que l'eau arrive juste sous la base du bulbe sans le toucher, car le contact direct provoque la pourriture.
- Stabilisation : Ajoutez des pierres décoratives, des billes de verre ou des galets pour ancrer les racines et maintenir le bulbe stable à mesure que la lourde tige florale se développe.
- Entretien : Changez l'eau tous les 5 à 7 jours pour éviter la prolifération bactérienne et garder les racines saines. Complétez le niveau entre les changements si nécessaire.
- Limite : Les bulbes forcés dans l'eau consomment plus d'énergie que ceux cultivés en terreau et sont plus difficiles à conserver pour une refloraison, bien que ce soit possible en les transférant soigneusement en pot après la floraison.
Amaryllis cirée (méthode cadeau)
- Fonctionnement : Le bulbe est recouvert d'une cire décorative qui retient l'humidité. Il n'a besoin ni de pot, ni de terreau, ni d'arrosage pour fleurir sur n'importe quelle surface plane.
- Entretien nécessaire : Posez simplement le bulbe ciré bien droit dans un endroit lumineux à 18-24 °C et attendez 6 à 8 semaines que la tige et les fleurs apparaissent.
- Aucun arrosage nécessaire : La couche de cire retient toute l'humidité et les nutriments dont le bulbe a besoin pour un cycle de floraison complet, sans aucun soin supplémentaire.
- Options de décoration : Placez-le sur une cheminée, une table à manger ou un rebord de fenêtre comme décoration vivante autonome qui apporte de la couleur sans salissure de terreau ou d'eau.
- Ne peut pas être conservé : Les bulbes cirés ne peuvent pas être conservés pour refleurir, car la cire empêche le développement des racines et le bulbe épuise toute son énergie en un seul cycle de floraison.
Préparation du bulbe avant plantation
- Inspectez le bulbe : Vérifiez qu'il est ferme et que les tissus sont blancs ou vert clair. Jetez tout bulbe mou, à l'odeur de moisi ou présentant des traces de moisissure ou des stries rouges.
- Coupez les racines mortes : Retirez les racines sèches, papyracées ou noircies avec des ciseaux propres, en conservant les racines saines blanches ou beiges pour un enracinement plus rapide.
- Faites tremper les racines : Plongez la moitié inférieure du bulbe dans de l'eau tiède pendant 1 à 2 heures avant la plantation pour réhydrater les racines desséchées par le transport et stimuler la reprise.
- Choisissez bien la taille du bulbe : Les gros bulbes d'une circonférence de 34 à 38 cm produisent plus de tiges florales que les bulbes standards de 30 à 32 cm.
- Évitez l'exposition à l'éthylène : Ne stockez jamais les bulbes non plantés près de pommes ou d'autres fruits, car l'éthylène dégagé par les fruits mûrs peut stériliser les boutons floraux à l'intérieur du bulbe.
La méthode en terreau est la meilleure si vous souhaitez conserver votre bulbe pour plusieurs années de floraisons. Je fais refleurir les mêmes bulbes depuis plus de dix ans avec rien de plus qu'un pot en terre cuite, un bon terreau et une fenêtre ensoleillée.
8 meilleures variétés d'amaryllis
Choisir les bonnes variétés d'amaryllis fait une grande différence dans l'apparence de votre décor hivernal. Les bulbes standards de 30-32 cm donnent 2 tiges avec 3 à 4 fleurs chacune, tandis que les bulbes géants produisent jusqu'à 3 tiges avec 4 à 5 fleurs. Le choix du bulbe dépend du type de fleur, et j'en ai cultivé suffisamment pour savoir ce que chaque style apporte.
Les trompettes classiques offrent des couleurs éclatantes. Les amaryllis cybister ont des pétales en forme d'araignée qui ne ressemblent à rien d'autre. Les amaryllis doubles à pétales froissés évoquent des pivoines en hiver. Les amaryllis miniatures conviennent parfaitement si votre rebord de fenêtre manque de place. J'ai cultivé la plupart de ces types chez moi, et chacun ci-dessous vous montre à quoi vous attendre.
Red Lion (simple classique)
- Type de fleur : Trompette simple standard à 6 grands pétales rouge velours profond, atteignant 15 à 20 cm de diamètre sur des tiges robustes.
- Performance de floraison : Produit 2 à 3 tiges avec 3 à 4 fleurs chacune à partir d'un bulbe mature, ce qui en fait l'une des variétés les plus fiables et les plus prolifiques.
- Idéale pour : Les débutants et les cadeaux de fêtes grâce à ses performances constantes, sa couleur éclatante et sa silhouette classique d'amaryllis.
- Port de croissance : Les tiges atteignent 46 à 56 cm de haut avec des tiges solides qui ont rarement besoin de tuteurage en pleine lumière.
- Potentiel de refloraison : Excellente capacité de refloraison, produisant souvent des tiges supplémentaires les années suivantes à mesure que le bulbe mûrit et accumule de l'énergie.
- Disponibilité : Largement disponible d'octobre à janvier en jardinerie, en grande surface et chez les vendeurs de bulbes en ligne, en plusieurs calibres.
Apple Blossom (bicolore simple)
- Type de fleur : Pétales blanc doux rehaussés de rose sur les bords et d'une gorge vert pâle, créant un effet aquarelle délicat sur des fleurs de 18 à 23 cm de diamètre.
- Performance de floraison : Produit 2 tiges solides avec 4 fleurs chacune, fleurissant sur une période de 2 à 3 semaines à mesure que les boutons s'ouvrent successivement sur chaque tige.
- Idéale pour : Les jardiniers qui souhaitent une palette de couleurs plus douce que les rouges traditionnels des fêtes, et ceux qui apprécient les floraisons pastel printanières en hiver.
- Port de croissance : Les tiges mesurent 46 à 61 cm de haut avec des tiges moyennement épaisses qui peuvent pencher vers la lumière si le pot n'est pas tourné régulièrement.
- Potentiel de refloraison : Excellente capacité de refloraison qui récompense les jardiniers patients par des performances constantes année après année avec une dormance correcte.
- Disponibilité : L'une des variétés bicolores les plus vendues, facile à trouver dans les grandes enseignes et les boutiques spécialisées de l'automne au début de l'hiver.
Minerva (bicolore rayée)
- Type de fleur : Pétales blancs avec des rayures rouge cerise marquées et un motif étoilé vert distinctif au centre, avec des fleurs de 15 à 20 cm de diamètre.
- Performance de floraison : Produit généralement 2 tiges avec 3 à 4 grandes fleurs chacune, offrant un spectacle saisissant qui dure 2 à 3 semaines en intérieur frais.
- Idéale pour : Les jardiniers recherchant une floraison à motifs distinctifs qui se démarque des variétés unicolores et apporte un intérêt visually dans n'importe quelle pièce.
- Port de croissance : Des tiges compactes de 41 à 51 cm rendent cette variété moins sujette au basculement que les cultivars plus grands.
- Potentiel de refloraison : Refloraison fiable avec une bonne vigueur, produisant souvent des rayures plus intenses à mesure que le bulbe mûrit au fil des ans.
- Disponibilité : Couramment disponible en jardinerie et par correspondance dans les catalogues de bulbes, souvent vendue aux côtés de Red Lion comme association contrastée populaire.
Exotic Star (type cybister)
- Type de fleur : Pétales en forme d'araignée, étroits et recourbés, rouge bourgogne profond avec des reflets verts, créant une apparence tropicale exotique très différente des trompettes classiques.
- Performance de floraison : Produit 2 tiges avec 3 à 4 fleurs chacune, bien que les fleurs individuelles soient plus étroites et plus architecturales que les variétés standards.
- Idéale pour : Les jardiniers expérimentés qui apprécient les formes florales inhabituelles et souhaitent ajouter une touche spectaculaire à leur collection d'amaryllis.
- Port de croissance : Les tiges atteignent 46 à 61 cm avec des tiges fines qui complètent la forme aérée et ouverte des fleurs de type cybister.
- Potentiel de refloraison : Bonne capacité de refloraison, pouvant produire moins de fleurs mais plus spectaculaires dans des conditions de culture plus fraîches avec une fertilisation régulière.
- Disponibilité : Moins courante que les variétés standards mais de plus en plus disponible chez les vendeurs de bulbes en ligne et dans les boutiques de jardins botaniques.
Nymph (double)
- Type de fleur : Fleurs entièrement doubles avec des pétales froissés et superposés, blanc doux veiné de rose pâle, rappelant une pivoine, de 18 à 23 cm de diamètre.
- Performance de floraison : Produit 1 à 2 tiges avec 3 à 4 lourdes fleurs doubles chacune, créant un spectacle luxuriant qui peut durer jusqu'à 3 semaines en intérieur.
- Idéale pour : Les jardiniers qui aiment l'allure des pivoines ou des roses et souhaitent retrouver cet effet de pétales superposés dans un bulbe à floraison hivernale.
- Port de croissance : Tiges plus courtes de 36 à 46 cm, mais les lourdes fleurs doubles nécessitent souvent un tuteur ou un pot stable pour éviter le basculement.
- Potentiel de refloraison : Refloraison modérée, bénéficiant d'un apport supplémentaire d'engrais pendant la période de croissance foliaire pour répondre aux besoins énergétiques des fleurs doubles.
- Disponibilité : Disponible chez les vendeurs spécialisés de bulbes et dans les catalogues haut de gamme, généralement à un prix plus élevé que les variétés simples standards.
Fairy Tale (type picotee)
- Type de fleur : Pétales blancs avec un fin liseré rouge picotee et de délicates veinures rouges, produisant des fleurs simples élégantes de 15 à 20 cm de diamètre.
- Performance de floraison : Produit 2 à 3 tiges avec 4 fleurs chacune, l'intensité du liseré rouge variant légèrement selon la température pendant le développement.
- Idéale pour : Les jardiniers qui préfèrent les motifs subtils et raffinés aux couleurs unies éclatantes, et qui aiment observer comment la lumière change l'apparence des délicates veinures.
- Port de croissance : Tiges moyennes de 46 à 56 cm avec une bonne solidité qui soutient les grandes fleurs sans tuteurage dans la plupart des conditions.
- Potentiel de refloraison : Excellente capacité de refloraison avec une grande vigueur, produisant souvent des marques picotee encore plus prononcées lors des floraisons de deuxième et troisième année.
- Disponibilité : Disponible dans de nombreuses jardineries et chez les vendeurs en ligne, positionnée comme variété de milieu de gamme entre les prix d'entrée et les prix premium.
Baby Star (miniature)
- Type de fleur : Fleurs compactes rouge orangé vif de 8 à 10 cm de diamètre, produisant de multiples petites fleurs sur des tiges proportionnellement plus courtes.
- Performance de floraison : Produit 2 à 3 tiges avec 4 à 6 petites fleurs chacune, fleurissant souvent de manière plus abondante que les variétés standard avec une période de spectacle plus longue.
- Idéale pour : Les jardiniers disposant d'un rebord de fenêtre limité, ceux qui souhaitent regrouper plusieurs pots, ou quiconque cherche un arrangement de table proportionné.
- Port de croissance : Tiges compactes de 25 à 36 cm avec des tiges proportionnellement solides qui n'ont presque jamais besoin de tuteurage.
- Potentiel de refloraison : Excellente capacité de refloraison grâce aux moindres besoins énergétiques des petites fleurs, produisant souvent des caïeux qui peuvent être séparés pour obtenir de nouvelles plantes.
- Disponibilité : De plus en plus populaire et disponible chez les détaillants spécialisés, souvent vendue dans des contenants décoratifs cadeaux pendant les fêtes.
Mont Blanc (blanc pur)
- Type de fleur : Fleurs en trompette d'un blanc immaculé avec une gorge légèrement verte, atteignant 18 à 23 cm de diamètre avec des pétales épais et cireux.
- Performance de floraison : Produit 2 tiges avec 3 à 4 fleurs lumineuses blanches chacune, créant un spectacle épuré et élégant qui s'accorde avec tout style d'intérieur.
- Idéale pour : Les jardiniers qui souhaitent un décor monochrome raffiné ou qui prévoient d'utiliser les fleurs d'amaryllis comme fleurs coupées pour des compositions formelles et des centres de table.
- Port de croissance : Les tiges atteignent 51 à 61 cm avec des tiges robustes, et les fleurs blanches ressortent mieux sur un fond sombre ou dans une pièce bien éclairée.
- Potentiel de refloraison : Bonne capacité de refloraison avec une couleur blanche constante d'année en année, un choix fiable pour les jardiniers qui apprécient les résultats prévisibles.
- Disponibilité : Largement disponible chez les grands fournisseurs de bulbes et en jardinerie, souvent vendue comme variété premium à un prix légèrement supérieur aux variétés rouges.
Red Lion et Apple Blossom sont mes premiers choix pour les débutants, car les deux refleurissent sans grande difficulté. Une fois que vous les maîtrisez, essayez une cybister ou une double pour changer.
Arrosage, lumière et fertilisation
Votre routine d'arrosage de l'amaryllis peut faire ou défaire toute la saison de culture. Trop d'eau provoque la pourriture du bulbe avant même que les racines ne se forment. Pas assez d'eau donne des tiges faibles et des fleurs petites. Je vérifie le premier centimètre de terreau avec mon doigt avant d'arroser, et cette simple habitude m'a évité de perdre des bulbes depuis des années.
Les besoins en lumière de votre amaryllis changent au fil de l'année. Pendant la floraison, une lumière vive indirecte préserve la fraîcheur des fleurs plus longtemps. Une fois les fleurs fanées, il faut le maximum de soleil possible pour recharger les feuilles. Les tiges penchent vers la fenêtre la plus lumineuse de la pièce à cause d'un phénomène naturel appelé phototropisme. Tournez votre pot d'un quart de tour tous les deux ou trois jours et la tige poussera droit.
Commencez la fertilisation de votre amaryllis après la chute des fleurs. Ne fertilisez pas pendant la floraison et démarrez avec une dose à demi-concentration de formule 5-10-10 ou 10-10-10 dès l'apparition d'une forte croissance foliaire. Fertilisez toutes les 2 à 4 semaines pendant l'été, puis arrêtez quand vous entamez le processus de dormance. L'excès d'arrosage et de fertilisation provoque une accumulation de sels qui brûle les racines : avec cette plante, moins c'est mieux.
Le tableau ci-dessus vous donne un aperçu rapide du cycle annuel complet. J'en garde une copie imprimée sur l'étagère à côté de mes pots d'amaryllis. Il me dit en un coup d'œil quand réduire l'arrosage ou reprendre la fertilisation.
Culture en extérieur au jardin
Cultiver l'amaryllis en extérieur fonctionne de 2 manières différentes selon votre lieu de résidence. Si vous jardinez en zones 3 à 7, vos bulbes en pot profitent de vacances d'été dehors. Dans les zones de rusticité de l'amaryllis, zones 8 à 10, vous pouvez planter les bulbes directement en pleine terre comme élément permanent de votre jardin. J'ai vu des plantations paysagères d'amaryllis en Floride et au Texas où d'immenses touffes fleuries bordent des allées entières.
Les jardiniers du nord devraient sortir leurs amaryllis en pot après les dernières gelées. Placez le pot dans un endroit en plein soleil et laissez la plante profiter de la chaleur tout l'été. Accordez au bulbe environ 7 à 10 jours pour s'adapter à la lumière extérieure avant de le mettre en plein soleil toute la journée. Rentrez le pot bien avant les premières gelées d'automne.
Les jardiniers du sud, en zones 8 à 10, peuvent planter les bulbes dans tout sol de jardin bien drainé. L'amaryllis tolère l'argile, le sable, le limon et les sols acides sans difficulté. Ces bulbes sont résistants aux cervidés et modérément tolérants à la sécheresse une fois bien établis. Un léger gel peut brunir les feuilles, mais la nouvelle croissance repart vite au printemps.
Pour les plantations en masse et la naturalisation, espacez vos bulbes d'environ 30 cm par groupes de 5 ou plus pour un bel impact visually. Fertilisez les massifs extérieurs avec un engrais 5-10-10 ou 6-12-12, 3 fois par an, à raison de 0,5 à 0,75 kg pour 10 m². Évitez les emplacements côtiers car l'amaryllis tolère mal le sel et le vent salin endommagera les feuilles.
Résolution des problèmes courants
La plupart des problèmes d'amaryllis se manifestent par des signes visibles sur les feuilles, les tiges ou le bulbe lui-même. J'ai été confronté à chaque problème de cette liste au fil des ans. Un cas de maladie des taches rouges a détruit un bulbe que je gardais depuis 8 ans. L'astuce est de repérer chaque problème tôt, avant qu'il ne cause de véritables dégâts à votre plante.
Une amaryllis qui ne fleurit pas signifie que le bulbe manque d'énergie stockée lors de la saison précédente. Les feuilles jaunes de l'amaryllis indiquent généralement un excès d'eau ou un dépérissement avant la dormance. Les parasites de l'amaryllis comme les cochenilles farineuses affaiblissent vos bulbes avec le temps. Le virus de la mosaïque n'a pas de remède : jetez les plantes infectées pour protéger vos autres bulbes. Vous pouvez aussi remarquer que votre amaryllis penche fortement vers la fenêtre, ce qui est fréquent et facile à corriger.
Pas de fleurs, seulement des feuilles
- Cause probable : Le bulbe n'a pas stocké assez d'énergie pendant la saison de croissance précédente en raison d'un manque de lumière, d'une fertilisation insuffisante ou d'une dormance omise.
- Solution rapide : Placez la plante devant la fenêtre la plus lumineuse disponible, fertilisez avec une formule riche en phosphore et laissez les feuilles pousser pendant 5 à 6 mois complets avant de retenter la dormance.
- Prévention : Après chaque cycle de floraison, maintenez les feuilles en bonne santé et en croissance active sous une lumière vive, avec une fertilisation régulière jusqu'à la fin de l'été avant d'entamer la dormance.
Tige penchée ou qui bascule
- Cause probable : Le phototropisme pousse la lourde tige florale à se pencher vers la source de lumière la plus forte, surtout dans les pièces avec une seule fenêtre lumineuse.
- Solution rapide : Tournez le pot d'un quart de tour tous les 2 à 3 jours pendant la croissance active, et utilisez un tuteur en bambou avec un lien souple si la tige a déjà commencé à pencher.
- Prévention : Utilisez un pot lourd en céramique ou en terre cuite pour abaisser le centre de gravité, et placez la plante là où elle reçoit une lumière équilibrée sous plusieurs angles.
Bulbe mou et spongieux (pourriture du bulbe)
- Cause probable : Excès d'arrosage avant l'enracinement, substrat retenant trop d'humidité, ou contenant sans trous de drainage piégeant l'eau au contact de la base du bulbe.
- Solution rapide : Retirez immédiatement le bulbe du terreau humide, coupez les tissus mous ou noircis avec un couteau propre, laissez sécher à l'air 24 à 48 heures, puis rempotez dans un mélange frais et sec.
- Prévention : Arrosez peu jusqu'à l'apparition d'une pousse verte, utilisez toujours des pots avec des trous de drainage, et plantez avec un tiers du bulbe au-dessus du terreau pour permettre la circulation de l'air.
Stries rouges sur les feuilles ou la tige
- Cause probable : Maladie des taches rouges causée par le champignon Stagonospora curtissi, qui produit des lésions rouge-brun sur les feuilles, les tiges florales et parfois les écailles du bulbe.
- Solution rapide : Retirez et jetez les feuilles très infectées, réduisez l'arrosage par le dessus, améliorez la circulation de l'air et traitez avec un fongicide systémique homologué pour les bulbes ornementaux.
- Prévention : Inspectez les nouveaux bulbes avant la plantation pour détecter les taches ou stries rouges, évitez de mouiller le feuillage lors de l'arrosage et gardez la plante dans un endroit bien ventilé.
Croissance lente ou arrêtée
- Cause probable : Des températures inférieures à 18 °C ralentissent l'activité métabolique du bulbe, et les bulbes plantés en novembre peuvent pousser plus lentement que ceux plantés en décembre.
- Solution rapide : Déplacez le pot dans un endroit plus chaud, autour de 21-24 °C, assurez-vous qu'il reçoit au moins 4 heures de lumière vive par jour et vérifiez que le terreau n'est pas gorgé d'eau.
- Prévention : Plantez dans une pièce chaude à l'abri des courants d'air froid ou des fenêtres, et soyez patient avec les bulbes plantés en automne qui mettent naturellement plus de temps à émerger que ceux plantés plus près du solstice d'hiver.
Toxicité et sécurité des animaux
L'ensemble de la plante d'amaryllis est toxique pour les humains comme pour les animaux. Le bulbe contient le taux de toxicité le plus élevé, mais les feuilles, les tiges et les fleurs peuvent aussi être nocives en cas d'ingestion. La plupart des guides de jardinage passent ce sujet sous silence, et c'est un problème si vous avez de jeunes enfants ou des animaux à la maison.
La sécurité des animaux face à l'amaryllis est une préoccupation réelle pour tous ceux qui ont des chats ou des chiens. Les composés du bulbe peuvent provoquer vomissements, douleurs abdominales, salivation excessive et tremblements si votre animal le mâchonne. Les chats ont tendance à grignoter les feuilles, et les chiens déterrent parfois les bulbes des pots posés au sol. Les effets toxiques de l'amaryllis sont légers à modérés pour la plupart des animaux.
D'après mon expérience, je garde tous mes pots d'amaryllis sur des étagères hautes ou dans des pièces inaccessibles à mes chats. Si votre animal mange une partie de la plante, appelez immédiatement votre vétérinaire ou le centre antipoison animal. Agir vite est essentiel dans ces cas-là. Surveillez les signes comme la salivation excessive, la perte d'appétit ou les troubles digestifs dans les heures qui suivent le contact.
Pour les foyers avec de jeunes enfants, le risque principal est le bulbe lui-même. Il peut ressembler à un oignon aux yeux d'un tout-petit curieux. Rangez les bulbes supplémentaires dans un placard fermé et placez les plantes en pot hors de portée sur un comptoir ou une étagère. Un peu d'attention à l'emplacement vous permet de profiter de ces magnifiques floraisons sans mettre personne en danger.
5 mythes courants
Les bulbes d'amaryllis doivent être entièrement enterrés sous le terreau lorsqu'on les plante en pot.
Un tiers à la moitié du bulbe doit rester au-dessus du terreau pour un bon développement racinaire et pour prévenir la pourriture.
Il faut jeter son bulbe d'amaryllis après la floraison, car il ne refleurira pas.
Les bulbes d'amaryllis peuvent refleurir pendant 75 ans avec un entretien post-floraison adéquat, une dormance et une fertilisation annuelle.
Les amaryllis ont besoin d'un arrosage abondant dès la plantation du bulbe en pot.
Arrosez peu après la plantation et augmentez seulement à l'apparition d'une pousse verte, car l'excès d'humidité provoque la pourriture du bulbe avant l'enracinement.
Il faut un grand pot spacieux pour que le bulbe d'amaryllis ait suffisamment de place pour pousser et étendre ses racines.
L'amaryllis fleurit mieux à l'étroit. Choisissez un pot seulement 1 à 2 cm plus large que le bulbe, avec de bons trous de drainage.
Les amaryllis cirées peuvent être conservées et replantées pour fleurir les années suivantes une fois la cire retirée.
Les bulbes cirés n'ont ni racines ni terreau. Ils utilisent toute leur énergie en un seul cycle de floraison et ne peuvent pas être conservés pour refleurir.
Conclusion
Un bon entretien de l'amaryllis suit un cycle simple qui devient plus gratifiant à chaque passage. Vous plantez le bulbe, profitez des fleurs, nourrissez les feuilles pendant des mois, forcez la dormance de l'amaryllis dans un endroit frais et sombre, puis recommencez le cycle. Chaque année, votre bulbe stocke plus d'énergie et produit plus de tiges florales que l'année précédente.
Ces bulbes à fleurs peuvent fleurir pendant 75 ans avec les soins appropriés. L'amaryllis que vous mettez en pot cet hiver pourrait encore produire des fleurs quand vos petits-enfants seront assez grands pour s'en occuper. J'ai testé des dizaines de méthodes au fil des ans. Les jardiniers qui s'en tiennent à une lumière vive, un arrosage raisonné et du repos obtiennent les meilleurs résultats de refloraison.
Peu importe que votre bulbe soit un cadeau de fêtes ou qu'il soit planté dans un massif en zone 9. Les mêmes principes fondamentaux s'appliquent à toutes les situations. Offrez à votre plante suffisamment de lumière, arrosez quand le premier centimètre de terreau est sec, et laissez le bulbe se reposer avant de lui demander de refleurir.
Commencez avec un seul bulbe cette saison et voyez ce qui se passe quand vous le faites revenir pour une deuxième floraison. La routine d'entretien de l'amaryllis ne prend presque pas de temps une fois que vous savez quoi faire. Dans quelques années, vous pourriez vous retrouver avec toute une étagère de pots, chacun offrant un spectacle plus beau que le précédent.
Sources externes
Questions fréquentes
Que faire des bulbes d'amaryllis après la floraison ?
Coupez les tiges florales fanées à 8-10 cm au-dessus du bulbe, mais conservez les feuilles vertes en croissance. Arrosez et fertilisez régulièrement pendant 5 à 6 mois pour que le bulbe recharge son énergie pour la floraison suivante.
Comment entretenir une amaryllis en intérieur ?
Placez-la sous une lumière vive indirecte à 18-24 °C, arrosez quand le premier centimètre de terreau est sec et fertilisez mensuellement avec une formule équilibrée ou riche en phosphore après le début de la floraison.
Comment conserver mon bulbe d'amaryllis pour l'année prochaine ?
Quand les feuilles jaunissent naturellement en fin d'été, arrêtez l'arrosage et stockez le bulbe dans un endroit frais et sombre à 7-13 °C pendant 8 à 10 semaines, puis replantez et reprenez l'arrosage.
L'amaryllis a-t-elle besoin de plein soleil ?
L'amaryllis se développe mieux sous une lumière vive indirecte à directe, avec au moins 4 heures de soleil par jour. Une fenêtre orientée au sud ou à l'ouest est idéale en intérieur.
Combien de fois par an un bulbe d'amaryllis fleurit-il ?
La plupart des bulbes d'amaryllis fleurissent une fois par an, produisant 1 à 3 tiges avec 2 à 6 fleurs chacune. Les gros bulbes bien nourris peuvent produire des tiges supplémentaires sur plusieurs semaines.
Qu'est-ce qui déclenche la floraison d'une amaryllis en intérieur ?
Une période de dormance fraîche, sombre et sèche de 8 à 10 semaines signale au bulbe d'initier de nouveaux boutons floraux. Le retour à la chaleur et à l'arrosage déclenche le cycle de floraison.
L'amaryllis a-t-elle besoin d'une période de repos ?
Une période de repos de 8 à 10 semaines aide à contrôler le moment de la floraison, bien que les bulbes achetés dans le commerce fleurissent sans dormance s'ils sont maintenus en végétation permanente.
Comment hiverner une amaryllis en intérieur ?
Arrêtez l'arrosage en fin d'été, laissez le feuillage dépérir et stockez le bulbe en pot dans un endroit frais et sombre à 7-13 °C pendant 8 à 10 semaines avant de relancer la croissance.
Cela vaut-il la peine de conserver un bulbe d'amaryllis ?
Oui. Les bulbes d'amaryllis peuvent refleurir pendant des décennies et produisent souvent plus de tiges florales chaque année à mesure que le bulbe mûrit, ce qui en fait l'un des meilleurs investissements à long terme en plantes fleuries.
Combien de temps les bulbes restent-ils viables sans être plantés ?
Les bulbes d'amaryllis non plantés restent viables de quelques semaines à quelques mois lorsqu'ils sont stockés dans un endroit frais et sec à 4-10 °C, à l'écart des fruits qui produisent de l'éthylène.
