Carrés potagers surélevés : les caractéristiques validées par la recherche

Un carré potager surélevé est une zone de culture maintenue au-dessus de la terre qui l'entoure, encadrée ou non, et c'est le remplissage intérieur qui décide si ça fonctionne. Le bois vend l'idée. Le cadre est facultatif, le remplissage ne l'est jamais. Une plate-bande façonnée à côtés en talus, sans la moindre planche de bois, produit les mêmes cultures : votre argent doit donc aller dans la terre plutôt que dans le bardage.

L'Extension de l'université du Maryland fixe un carré standard à 60 à 120 cm de large et 5 à 30 cm de haut, la longueur restant à votre choix. La fiche technique de l'université du Delaware demande au moins 30 cm de profondeur de terre. Elle apprécie aussi les carrés de 120 cm, parce que vous atteignez le milieu depuis chaque côté sans jamais marcher sur la zone de culture.

Chaque chiffre ci-dessous porte le nom du service de vulgarisation qui l'a publié, ce qui n'est pas le cas de la plupart des guides sur les carrés surélevés. La page habituelle vous donne une largeur, une profondeur et une recette de terre, sans rien derrière. Les universités à l'origine de ces chiffres ne sont pas d'accord entre elles, et vous avez ici les deux valeurs plutôt qu'une moyenne discrète.

Ce désaccord est la partie utile du jardinage en carrés surélevés. La fourchette de hauteur du Maryland commence à 5 cm, tandis que le Delaware veut 30 cm sous vos plantes. L'écart est réel, car un carré peu profond à fond ouvert laisse les racines descendre dans la terre en dessous, alors qu'un carré coupé de cette terre ne le permet pas. Lisez les recommandations comme une fourchette assortie de raisons, puis choisissez en fonction de votre terrain. De la roche, un revêtement dur ou une terre à risque de plomb vous imposent plus de profondeur. Une terre en place correcte vous permet de construire bas et à moindre coût.

La hauteur vient en premier, et les dimensions publiées ne concordent pas. L'Extension de l'université du Maryland donne un carré de 5 à 30 cm de haut et de 60 à 120 cm de large, sur la longueur que vous voulez. L'Utah State demande au moins 15 à 30 cm pour un carré encadré, ou 20 à 30 cm au-dessus du niveau du sol sans aucun cadre. Le Delaware veut au moins 30 cm de terre dans un carré de 120 cm de large.

La largeur est le chiffre sur lequel ils s'accordent presque, et la raison, c'est votre bras. Le Delaware relie les 120 cm au fait d'atteindre le milieu depuis chaque côté, et à des planches vendues dans cette longueur. La meilleure largeur protège aussi ce que vous avez payé. Vous restez dans les allées au lieu de marcher sur la terre, si bien que les pas ne la tassent jamais.

Passez un carré de 120 × 240 cm dans ce tableau et l'écart saute aux yeux. À 120 sur 240 cm, l'emprise au sol satisfait toutes les sources, puisque le Delaware cite exactement ces longueurs. Donnez-lui 30 cm de remplissage et les trois sont satisfaites. Construisez la même caisse sur 15 cm de haut : l'Utah State la compte toujours comme encadrée, le Maryland la garde dans sa fourchette, mais le Delaware voudrait plus de terre sous vos tomates.

De toute façon, la profondeur de terre n'est que la moitié de la question. Un carré de moins de 30 cm de profondeur doit être sans fond, pour que les racines poussent dans la terre en dessous. Cette seule règle sépare un carré peu profond posé en pleine terre de la même caisse sur une terrasse, où le remplissage constitue tout l'espace racinaire dont la plante disposera. Construisez beaucoup plus haut si vous vous baissez difficilement ou si vous jardinez assis, et laissez des allées d'au moins 120 cm de large.

L'équipe du constructeur avait raclé la terre végétale de la bande plate le long de mon allée et laissé une argile orange qui repoussait l'eau comme une bâche. J'ai étalé 10 cm de compost sur toute sa longueur, saupoudré du sang séché par-dessus, puis retourné toute la bande à la fourche-bêche jusqu'à ce que l'argile et le compost n'aient plus qu'une seule couleur. Ensuite, je l'ai ratissée en une butte basse et j'ai semé des haricots nains. Cette butte était un carré surélevé sans cadre. Elle m'a coûté un après-midi et un tas de compost, sans planches ni vis d'angle.

L'Extension de l'université de l'Oregon State qualifie le cadre de facultatif dans la fiche FS 270, et la version sans cadre repose sur la courte liste que j'ai suivie le long de cette allée. Vous ajoutez de la matière organique et de l'azote à la terre en place, vous mélangez, puis vous façonnez la terre en planches. C'est toute la méthode. L'Extension de l'université du Maryland va jusqu'à présenter la planche à côtés en talus comme un substitut direct à un encadrement, au même rang que la pierre, la brique, le parpaing et les planches de cèdre. Alors, comment construire un carré potager surélevé sans le moindre bois ? Vous modelez la terre au lieu de l'enfermer, et les cinq étapes ci-dessous couvrent toute la construction.

Faites l'impasse sur les planches en terrain plat, avec une terre que vous pouvez encore bêcher. Mettez plutôt l'argent dans le compost. Un carré surélevé fait maison en bois justifie son prix sur une pente, le long d'une bordure de pelouse qui empiète, ou quand vous voulez que les côtés gardent la même forme dans cinq ans. Si vous construisez la caisse, posez des vis de terrasse de 10 cm à chaque angle et renforcez l'assemblage avec un tasseau ou une plaque métallique. Faites la traverse supérieure assez large pour s'y asseoir et un côté du carré devient un banc pour désherber.

Où installer un carré potager surélevé ? Commencez par compter les heures de soleil. L'Extension de l'université du Delaware demande au moins 6 heures de soleil direct par jour, et l'Extension de l'Utah State University fixe le chiffre à 6 à 8 heures pour la meilleure production de fruits et de feuilles. Les besoins en soleil priment, pour une raison simple. Vous pouvez tout changer à l'intérieur du cadre plus tard, mais vous ne pouvez pas déplacer le soleil.

Deux conditions de site décident du reste. L'emplacement a besoin d'un bon drainage et d'un accès facile à l'eau, car un carré se dessèche vite par temps chaud et sec et vous y traînerez un tuyau. Orientez le carré nord-sud quand le terrain le permet. Sur une terre contaminée, de l'enrobé ou du béton, posez une toile géotextile entre la terre du carré et le sol.

La hauteur et les allées relèvent de la même décision que le soleil. Les carrés peuvent être construits beaucoup plus hauts pour les jardiniers qui ont du mal à se baisser ou qui travaillent assis. L'Extension de l'université de l'Oregon State publie un modèle de carré surélevé accessible en fauteuil roulant. La largeur des allées entre les carrés est l'autre moitié du sujet : laissez au moins 120 cm et une brouette, un chariot de jardin ou un jardinier qui a besoin de plus de place pourra passer.

Alors, quand construire ? L'automne ou le début de l'hiver est le meilleur moment pour commencer, et cela vient directement de la fiche technique de l'université du Delaware, sans réserve. Repérez le coin ensoleillé dès maintenant. Construisez une fois la saison de culture terminée.

Le bois traité sous pression convient-il à un carré de légumes ? L'Extension de l'université du Maryland renvoie aux recherches de l'université de l'Oregon State sur cette question. Le cuivre du sol n'a augmenté que légèrement, et uniquement dans les 2,5 cm bordant le carré ; les plantes cultivées dans ces carrés n'ont montré aucune augmentation de cuivre. Le traitement à l'arsenic à l'origine de la plupart des inquiétudes est l'arséniate de cuivre chromaté. Il n'est plus vendu au grand public depuis 2004 : les planches que vous achetez aujourd'hui ne sont pas celles avec lesquelles vos parents construisaient.

Interrogez trois services de vulgarisation et vous obtenez trois réponses. Les recommandations du Maryland jugent l'azole de cuivre micronisé peu toxique pour un jardin domestique. L'université du Delaware qualifie le pin traité moderne de sûr, mais l'exclut du jardinage biologique. L'université du Maine se concentre sur votre propre peau et vos poumons au contact de la terre du carré et de sa poussière, où le risque n'est certainement pas nul. Le meilleur matériau se ramène donc à celle de ces trois positions que vous êtes prêt à assumer.

Source: www.customdesignproductsusa.com

Planches de cèdre ou de séquoia

• Résistance à la pourriture : l'Extension de l'Utah State University cite le cèdre et le séquoia parmi les bois résistants à la pourriture adaptés aux carrés encadrés.
• Liste d'essences plus large : l'Extension de l'université du Maryland cite le laboratoire des produits forestiers de l'USDA, qui ajoute le cerisier tardif, le chêne, le robinier faux-acacia et l'oranger des Osages.
• Aucune question de produit de traitement : un bois non traité naturellement résistant élimine le débat sur les produits de préservation, raison pour laquelle l'université du Maine le recommande en premier.
• Prudence sur le coût : aucune source de vulgarisation identifiée ne publie de prix ni de durée de vie en années ; traitez donc les promesses de coût annuel des vendeurs comme du marketing, pas comme des données.
• Détail de construction : l'Extension de l'Utah State University préconise des vis de terrasse de 10 cm aux angles, renforcées par un tasseau ou une plaque métallique.
• Comparaison avec le sapin : l'Extension de l'Utah State University avertit que le sapin non traité pourrit en quelques années, alors que le cèdre et le séquoia résistent d'eux-mêmes.

Source: www.flickr.com

Pruche non traitée

• Recommandation de vulgarisation : Jonathan Foster, de l'Extension coopérative de l'université du Maine, cite la pruche non traitée aux côtés du cèdre comme son premier choix pour les parois.
• Durabilité documentée : ses propres carrés en pruche ont au moins 6 à 7 ans, sans aucune planche remplacée et avec des cadres toujours sains.
• Mode de dégradation : il note que les carrés surélevés se dégradent planche par planche plutôt que d'un coup, si bien que les réparations restent limitées et ponctuelles.
• Marge structurelle : une fois le carré rempli de terre tassée, la perte d'une planche entière menace rarement la structure, dit-il.
• Aucune question de contamination : le bois non traité supprime la question du relargage, sa raison déclarée de le préférer au bois traité.
• Présenté comme un choix : il présente cela comme une question personnelle de tolérance au risque, pas comme une preuve que le bois traité serait dangereux pour les cultures alimentaires.

Source: mountainmillingco.com

Pin traité sous pression moderne

• Chimie actuelle : l'Extension de l'université du Maryland indique que l'azole de cuivre micronisé est le produit de préservation du bois le plus courant chez les particuliers, à base de cuivre et sans arsenic.
• Niveau de toxicité : la même publication décrit l'azole de cuivre micronisé comme peu toxique pour un usage résidentiel autour d'un jardin domestique.
• Résultat de recherche : l'Extension de l'université du Maryland rapporte des travaux de l'Oregon State montrant une hausse du cuivre du sol uniquement dans les 2,5 cm bordant le carré, et non dans les plantes.
• Réserve pour le bio : l'université du Delaware qualifie le pin traité neuf de sûr, mais estime qu'il ne doit pas être envisagé du tout en jardinage biologique.
• Inquiétude persistante : l'université du Maine insiste sur le contact du jardinier lui-même, par la peau, la poussière et les mains, et affirme que ce risque n'est certainement pas nul.
• Solutions d'atténuation : peinture latex d'extérieur, lasure semi-transparente à l'huile, ou un film plastique épais qui laisse tout de même le carré drainer.

Source: pacificpavingstone.com

Pierre, brique et parpaing

• Cités comme adaptés : l'Extension de l'université du Maryland range la pierre, la brique et le parpaing parmi les matériaux d'encadrement acceptables.
• Prudence sur les cendres volantes : la même source note que les blocs de béton et de mâchefer contiennent souvent des cendres volantes, un sous-produit de la combustion du charbon qui contient des métaux lourds.
• Problème d'étiquetage : les étiquettes des blocs n'indiquent pas quel granulat a été utilisé, si bien qu'un jardinier ne peut pas vérifier ce que contient un produit donné.
• Données minces : l'Extension de l'université du Maryland précise qu'il existe peu de données de recherche sur le sujet, raison pour laquelle elle ne tranche pas.
• Remarque pratique : les murs en maçonnerie ne pourrissent pas, donc la question de la résistance à la pourriture, qui gouverne tout choix de bois, ne s'applique pas.
• Option mur de soutènement : l'Extension de l'université de l'Oregon State documente des carrés construits avec des matériaux de mur de soutènement comme un format légitime.

Source: myecopanels.com

Bois plastique recyclé

• Cité par la vulgarisation : l'Extension de l'université du Maryland range les planches rigides en plastique recyclé parmi les matériaux d'encadrement adaptés au potager.
• Aussi une solution d'atténuation : il réapparaît comme alternative sans bois pour les jardiniers mal à l'aise à l'idée qu'un produit de traitement touche la terre nourricière.
• Option comparable : l'université du Delaware note que le bois recyclé dure à peu près aussi longtemps que le cèdre et le cyprès naturellement résistants auxquels il fait concurrence.
• Pas de cycle de dégradation : les planches synthétiques ne subissent pas la décomposition fongique qui détermine la survie du sapin ou du pin non traités au contact de la terre.
• Limites des sources : aucune source de vulgarisation identifiée ne publie de prix, de durée de vie en années ou de résistance mécanique pour ces parois synthétiques.
• Remarque structurelle : les longues parois, quel que soit le matériau, gagnent à être renforcées aux angles, ce que l'Extension de l'Utah State University précise sous forme de tasseau ou de plaque métallique.

Les carrés en cèdre et la pruche non traitée évitent tout le débat, ce qui explique qu'ils ouvrent la plupart des listes de vulgarisation. Un bois résistant à la pourriture cède quand même planche par planche : une réparation, c'est une planche et une heure de votre temps, pas un cadre neuf. La maçonnerie ne pourrit jamais, mais la fiche du Maryland note que les blocs de béton et de mâchefer contiennent souvent des cendres volantes issues de la combustion du charbon, un sous-produit qui renferme des métaux lourds. Les étiquettes ne vous disent pas quel granulat a été utilisé, et il existe peu de données de recherche dans un sens comme dans l'autre.

Deux consignes ne relèvent pas du confort. La fiche du Delaware dit de ne jamais construire avec des pneus recyclés, de la créosote ou du pentachlorophénol, ce qui exclut les vieilles traverses de chemin de fer. L'Extension de l'Utah State University est plus souple sur les traverses et demande une barrière plastique entre ce bois et le mélange de terre. Vous possédez déjà un carré fait de ces traverses ? La barrière est votre solution. Vous achetez du bois ce week-end ? Prenez autre chose.

Avec quoi remplir un carré potager surélevé, exactement ? Les réponses assurées trouvées en ligne se contredisent franchement. Un blog de jardinage publie une recette 7:3:2, un autre affiche 60/30/10 comme une évidence, et aucun ne cite de source. Aucune source de vulgarisation identifiée ne publie de 60/30/10, et les quatre proportions universitaires qui existent vont de 30 % de compost à la moitié du volume du carré.

Choisissez votre mélange en répondant d'abord à une question. Amendez-vous une terre végétale déjà présente sous le carré, ou remplissez-vous un cadre vide en partant de zéro ? Les chiffres publiés diffèrent parce qu'ils répondent à deux versions différentes du travail. Le bon rapport terre/compost pour un sol cultivable n'est pas celui d'une caisse remplie de matériaux achetés. La meilleure terre pour un carré surélevé est le mélange adapté à votre point de départ.

Des semis pâles et bloqués dans un carré, d'un vert soutenu dans l'autre, même sachet de graines, même semaine. J'avais construit le lent sur 15 cm de branches broyées, le second de deux carrés en cèdre non traité, chacun de 120 sur 240 cm. Le bois puise l'azote du sol en se décomposant. L'Extension de l'Utah State University prévoit 0,11 kg d'azote réel pour 9,3 m² par tranche de 2,5 cm de matière ligneuse ajoutée, et je n'en avais prévu aucun.

Faites analyser en laboratoire la terre du jardin existante avant qu'elle ne serve dans un carré nourricier, et demandez le plomb nommément. Cette analyse est peu coûteuse au regard de l'alternative. Et si ces proportions comptent, c'est parce que vous choisissez ici la texture et la matière organique au lieu d'hériter de ce que le terrain vous a laissé.

Les inconvénients des carrés potagers surélevés sont exactement les qualités qui les font vendre, vues sous un autre angle. L'Extension de l'université du Maryland publie la liste honnête. Vous payez du travail et de l'argent au départ. Le carré se dessèche vite par temps chaud et sec. Un carré est aussi relativement permanent : vous organisez le jardin autour de sa taille et de son implantation. Et il ne vaut rien sur une pente, sauf à créer d'abord des terrasses.

Les tomates de mon premier carré étaient complètement flétries en milieu d'après-midi en juillet, une semaine après que j'y avais cueilli les premiers fruits mûrs. Ce carré s'était réchauffé plus vite au printemps parce qu'il n'était pas isolé par la terre environnante, et cette même exposition en a retiré l'eau dès l'installation de la chaleur. La fenêtre de cuisine au-dessus de l'évier donne directement sur le carré : j'ai repéré le flétrissement en rinçant une casserole. Les carrés surélevés se dessèchent plus vite que la terre à côté, et l'arrosage qui convenait à ma rangée en pleine terre était très loin de suffire pour le carré.

Des températures de sol plus élevées augmentent les pertes d'eau par évaporation : le carré qui vous a permis de planter tôt réclame plus d'eau pendant les mois chauds. Réglez la question de l'irrigation avant de remplir le cadre. Un carré potager surélevé doit être arrosé d'une façon ou d'une autre, et le goutte-à-goutte est la méthode la plus efficace. L'entretien passe aussi par le maintien d'une surface couverte, car le paillis et les engrais verts réduisent l'évaporation et laissent l'eau mieux pénétrer.

Si deux ou trois de ces inconvénients décrivent votre terrain, mettez plutôt l'argent et le travail dans la pleine terre. La pente tranche le plus vite, car les terrasses transforment un projet de week-end en chantier. Le reste de cette liste n'est qu'un coût que vous pouvez choisir d'assumer.

Analysez la terre avant d'acheter la moindre planche. Une analyse de laboratoire vous dit d'où vous partez, et c'est le seul moyen d'écarter le plomb dans un terrain qui produira de la nourriture. Repérez ensuite l'emplacement. L'université du Delaware demande au moins 6 heures de soleil direct et au moins 30 cm de profondeur de terre. L'Extension de l'Utah State University donne 6 à 8 heures comme fourchette pour une production maximale de fruits et de feuillage. Les allées font au moins 120 cm pour que vous puissiez vous agenouiller et pousser quand même une brouette.

Le cadre est la décision suivante, à prendre avant d'aller acheter, car un carré sans cadre ne demande aucune planche. Votre mélange de terre découle de ce même choix. Amender la terre végétale en place demande 30 % à 50 % de matière organique compostée en volume. Un mélange composé de toutes pièces suppose de choisir une proportion publiée et de s'y tenir. Ne faites pas la moyenne des chiffres de vulgarisation pour obtenir une valeur que personne ne recommande.

Le moment de construire, lui, est une question tranchée. L'université du Delaware place le meilleur moment pour commencer à l'automne ou au début de l'hiver. Vient ensuite l'eau. Un carré potager surélevé doit être irrigué, et l'irrigation fonctionne le mieux avec des lignes de goutte-à-goutte, que la fiche de l'Utah State qualifie de méthode la plus efficace.

Il existe deux cas où le carré surélevé est la mauvaise réponse. L'Extension de l'université du Maryland cite les pentes dans sa propre liste d'inconvénients : un coteau non aménagé exige d'abord des terrasses, sinon il vaut mieux une parcelle en pleine terre. Le second cas est l'eau. Si des arrosages plus fréquents pendant un été chaud et sec ne sont pas réalistes pour vous, la pleine terre retiendra mieux l'humidité et c'est là qu'il faut planter.

C'est la terre à l'intérieur du carré qui décide du déroulement de la saison, et le cadre autour est facultatif.