Rechnen Sie zunächst mit etwa 2,5 cm Wasser pro Woche, Regen eingeschlossen. Der Beratungsdienst der Iowa State University nennt das als Grundwert für den Garten; fällt zu wenig Regen, gleichen Sie den Rest aus. Von da an passen Sie nach Art und Jahreszeit an. Beim Gießen immergrüner Bäume kommt es weniger auf eine feste Zahl an als darauf, den Wurzelbereich tief zu durchfeuchten – und oft genug, dass er nie völlig austrocknet.
Es ist die dritte Novemberwoche, und ich ziehe einen Schlauch am Nordrand meines Grundstücks entlang, wo die Fichtenreihe steht. Seit der ersten Oktoberwoche kein Regen. Der Boden ist kalt, aber er nimmt noch Wasser auf, und nur deshalb stehe ich im Mantel draußen. Die Wurzeln wachsen weiter, bis der Boden gefriert, ein trockener Spätherbst ist also der denkbar schlechteste Zeitpunkt, den Schlauch aufzurollen und die Saison für beendet zu erklären. Jeder Baum bekommt eine langsame halbe Stunde. Ich lege den Schlauch an den nächsten Baum, gehe hinein und komme wieder heraus, wenn der Kaffee leer ist.
Wohin das Wasser läuft, ist genauso wichtig wie die Menge. Die meisten Feinwurzeln, die Wasser und Nährstoffe aufnehmen, sitzen in den obersten 15 bis 46 cm des Bodens, und sie reichen weit über die Zweige hinaus. Ein kurzer Durchgang mit dem Rasensprenger befeuchtet nur die obersten zwei Zentimeter, und bis Mittag ist das verdunstet. Lassen Sie den Schlauch stattdessen leise rinnen, lassen Sie ihn lange genug an einer Stelle liegen, damit das Wasser einsickert, und rücken Sie ihn dann einen knappen Meter weiter, rund um den Baum. Graben Sie danach ein paar Zentimeter tief und gießen Sie weiter, wenn der Boden unter der Oberfläche noch trocken ist.
Den Rest bestimmt die Art. Fichte und Tanne wollen zusätzliches Wasser und kommen in einem bewässerten Rasen gut zurecht, während Kiefern und Wacholder trockeneren Boden bevorzugen und es übelnehmen, wenn man sie wie Rasen gießt. Diese Zweiteilung ist der praktische Teil des Wasserbedarfs von Immergrünen, und sie sollte Ihre Pflanzplanung prägen, nicht nur Ihren Gießplan. Fassen Sie Bäume mit ähnlichem Bedarf in einem Beet zusammen. Eine Blaufichte neben einem Wacholder zwingt Sie bei jedem Gießen zur Wahl, welchen der beiden Sie enttäuschen.
Das Wintergießen von Immergrünen läuft auf eine lange, durchdringende Wassergabe hinaus, bevor der Boden endgültig gefriert. Nadeln verlieren den ganzen Winter über Feuchtigkeit, und an einem hellen, windigen Januartag kann ein Baum austrocknen, weil der Boden gefroren ist und er nichts nachziehen kann. Einen feuchten Wurzelbereich in den Winter zu schicken verringert diese Trockenschäden. Gießen Sie im Spätherbst an einem Tag über null Grad und geben Sie dem Wasser vor Einbruch der Dunkelheit ein paar Stunden Zeit zum Einsickern. Trockene Herbste richten den Schaden an; nach einem regenlosen September steht das also ganz oben auf der Liste.
Mehr Wasser ist nicht immer die Lösung, und genau hier wird beim Gießen immergrüner Bäume am häufigsten falsch gehandelt. Sowohl Trockenheit als auch staunasser, schlecht durchlässiger Boden verursachen unnatürlichen Nadelfall, braune Stellen im Inneren der Krone heißen also nicht, dass Sie die Gießzeit verdoppeln sollten. Graben Sie im Wurzelbereich am Kronenrand nach, bevor Sie irgendetwas entscheiden. Feuchter Boden unter fallenden Nadeln deutet auf die Drainage hin, nicht auf Durst. Trockener Boden in dieser Tiefe heißt, dass Sie im Rückstand sind und nachgießen müssen. Diese eine Prüfung bewahrt viele Bäume davor, von einem hilfsbereiten Besitzer ertränkt zu werden.
Die Routine, die funktioniert, ist die, die Sie durchhalten. Halten Sie sich während der Wachstumszeit an den Grundwert von 2,5 cm pro Woche und rechnen Sie mit, was der Himmel hergibt. Gießen Sie langsam und tief statt schnell und oberflächlich. Mehr für Fichte und Tanne. Weniger für Kiefern und Wacholder, sobald sie eingewachsen sind. Eine letzte lange Wassergabe, bevor der Boden zufriert – damit ist das Gießen immergrüner Bäume für das Jahr erledigt.
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