مواصفات الأحواض الزراعية المرتفعة مدعومة بالأبحاث

الحوض الزراعي المرتفع مساحة زراعة تعلو التربة المحيطة بها، بإطار أو من دونه، والحشوة داخلها هي التي تحدد نجاحها. الخشب هو ما يبيع الفكرة. الإطار اختياري، أما الحشوة فلا. الحوض المشكَّل بجوانب مائلة ومن دون ألواح إطلاقًا يُنبت المحاصيل نفسها، لذا فإن مالك يخص التربة لا الجوانب.

يحدد إرشاد جامعة ماريلاند الحوض القياسي بعرض من 60 إلى 120 سم وارتفاع من 5 إلى 30 سم، مع ترك الطول لك. وتطلب النشرة الإرشادية لجامعة ديلاوير عمق تربة لا يقل عن 30 سم في الحوض المرتفع. كما تفضّل الأحواض بعرض 120 سم، لأنك تصل إلى منتصفها من أي جانب ولا تطأ منطقة الزراعة أبدًا.

كل رقم في ما يلي يحمل اسم خدمة الإرشاد التي نشرته، وهذا ليس أسلوب معظم أدلة الأحواض المرتفعة. فالصفحة المعتادة تمنحك عرضًا واحدًا وعمقًا واحدًا ووصفة تربة واحدة من دون أي سند. والجامعات التي تقف خلف تلك الأرقام لا تتفق فيما بينها، وتحصل هنا على الرقمين معًا بدلًا من متوسط صامت واحد.

هذا الاختلاف هو الجزء المفيد في زراعة الأحواض المرتفعة. فمدى الارتفاع لدى ماريلاند يبدأ من 5 سم، بينما تريد ديلاوير 30 سم تحت نباتاتك. الفجوة حقيقية، لأن الحوض الضحل ذا القاع المفتوح يتيح للجذور النزول إلى الأرض تحته، أما الحوض المعزول عن تلك الأرض فلا. اقرأ توصيات الإرشاد بوصفها مدى له أسباب، ثم اختر انطلاقًا من أرضك أنت. الصخر أو الرصف أو التربة المهددة بالرصاص يدفعك إلى العمق. أما التربة الأصلية المقبولة فتتيح لك بناءً منخفضًا وزهيد الكلفة.

يأتي الارتفاع أولًا، وأبعاد الأحواض المرتفعة المنشورة لا تتطابق. يحدد إرشاد جامعة ماريلاند الحوض بارتفاع من 5 إلى 30 سم وعرض من 60 إلى 120 سم، وبأي طول تريده. وتطلب جامعة ولاية يوتا من 15 إلى 30 سم على الأقل للحوض المؤطر، أو من 20 إلى 30 سم فوق مستوى الأرض من دون إطار إطلاقًا. أما ديلاوير فتريد 30 سم من التربة على الأقل في حوض عرضه 120 سم.

العرض هو الرقم الذي تكاد تتفق عليه المصادر، والسبب هو طول ذراعك. تربط ديلاوير عرض 120 سم بالوصول إلى المنتصف من أي جانب، وبالأخشاب التي تُباع أصلًا بهذا الطول. وأفضل عرض للأحواض المرتفعة يحمي أيضًا ما دفعت من أجله. فأنت تقف في الممرات لا على التربة، ولا تضغطها الأقدام أبدًا.

مرّر حوضًا واحدًا بقياس 120 × 240 سم على هذا الجدول ويظهر التباين سريعًا. فبهذا القياس تستوفي المساحة كل المصادر، إذ تذكر ديلاوير هذين الطولين تحديدًا. امنحه 30 سم من الحشوة وتُرضي المصادر الثلاثة جميعًا. وابنِ الصندوق نفسه بارتفاع 15 سم فتظل جامعة ولاية يوتا تعده مؤطرًا، وتظل ماريلاند ترى أنه ضمن المدى، لكن ديلاوير ستريد تربة أعمق تحت طماطمك.

وعمق تربة الحوض المرتفع نصف المسألة على أي حال. فالحوض الذي يقل عمقه عن 30 سم ينبغي أن يكون بلا قاع، حتى تدفع الجذور نفسها إلى الأرض تحته. هذه القاعدة وحدها تفصل بين حوض ضحل على أرض مفتوحة والصندوق نفسه على فناء مرصوف، حيث تكون الحشوة كل حيز الجذور الذي سيحصل عليه النبات. ابنِ أعلى بكثير إن كان الانحناء يؤلمك أو كنت تزرع جالسًا على كرسي، واترك ممرات بعرض 120 سم على الأقل.

كشط عمال البناء التربة السطحية عن الشريط المستوي بجوار ممر سيارتي وتركوا طينًا برتقاليًا يصدّ الماء كالمشمع. فرشتُ 10 سم من الكمبوست على طوله، ونثرتُ مسحوق الدم فوقه، وقلبتُ الشريط كله بشوكة الحفر حتى صار الطين والكمبوست بلون واحد. ثم شكّلته بالمشط تلًا منخفضًا وزرعتُ فيه الفاصولياء القزمة. كان ذلك التل حوضًا مرتفعًا بلا إطار. كلّفني بعد ظهيرة واحدة وكومة كمبوست، بلا ألواح ولا براغي زوايا.

يصف إرشاد جامعة ولاية أوريغون التأطير بأنه اختياري في النشرة FS 270، والنسخة بلا إطار تقوم على القائمة القصيرة نفسها التي استخدمتها بجوار ذلك الممر. تضيف مادة عضوية ونيتروجينًا إلى التربة الأصلية، وتخلطها، ثم تشكّل التربة أحواضًا. هذه هي الطريقة كاملة. ويذهب إرشاد جامعة ماريلاند إلى إدراج الحوض ذي الجوانب المائلة بديلًا مباشرًا عن السياج، في المرتبة نفسها مع الحجر والطوب وبلوك الخرسانة وألواح الأرز. إذن كيف تبني حوضًا مرتفعًا من دون أي خشب؟ تشكّل التربة بدل أن تحصرها في صندوق، والخطوات الخمس أدناه تغطي البناء كله.

استغنِ عن الألواح على أرض مستوية بتربة ما زال بالإمكان حفرها. وضع المال في الكمبوست بدلًا من ذلك. أما الحوض المرتفع المصنوع بيديك من الخشب فيستحق ثمنه على المنحدر، أو على حافة مرج يزحف إلى الداخل، أو حين تريد أن تحافظ الجوانب على الشكل نفسه بعد خمس سنوات. وإن بنيت الصندوق فعلًا، فثبّت براغي خشب بطول 10 سم عند كل زاوية وادعم الوصلة بقطعة خشب أو صفيحة معدنية. واجعل الحافة العلوية عريضة بما يكفي للجلوس عليها فيصبح أحد جوانب الحوض مقعدًا للعزق وإزالة الأعشاب.

أين تضع الحوض الزراعي المرتفع؟ ابدأ بعدّ ساعات الشمس. يطلب إرشاد جامعة ديلاوير 6 ساعات على الأقل من الشمس المباشرة يوميًا، ويحدد إرشاد جامعة ولاية يوتا الرقم بـ6 إلى 8 ساعات لأعلى إنتاج من الثمار والأوراق. وتأتي احتياجات الحوض المرتفع من الشمس أولًا لسبب بسيط. يمكنك تغيير كل شيء داخل الإطار لاحقًا، لكنك لا تستطيع نقل الشمس.

وحالتان في الموقع تحسمان الباقي. يحتاج المكان إلى صرف جيد وسهولة الوصول إلى الماء، لأن الحوض يجف بسرعة في الطقس الحار الجاف وستضطر إلى جرّ الخرطوم إليه. ومدّ الحوض من الشمال إلى الجنوب حيثما سمحت الحديقة. وفوق التربة الملوثة أو الأسفلت أو الخرسانة، ضع قماش الجيوتكستايل العازل بين تربة الحوض والأرض.

والارتفاع والممرات جزء من القرار نفسه مع الشمس. فيمكن بناء الأحواض أعلى بكثير لمن يجد صعوبة في الانحناء أو يعمل من كرسي. وينشر إرشاد جامعة ولاية أوريغون تصميم حوض مرتفع يناسب مستخدمي الكراسي المتحركة. وعرض الممر بين الأحواض هو النصف الآخر من المسألة، لذا اترك 120 سم على الأقل ليمر عربة يد أو عربة حديقة أو بستاني يحتاج إلى مساحة أوسع.

إذن متى تبني؟ الخريف أو أوائل الشتاء أفضل وقت للبدء، وهذا يأتي مباشرة من النشرة الإرشادية لجامعة ديلاوير من دون أي تحفظ. علّم الزاوية المشمسة الآن. وابنِ الحوض حين ينتهي موسم النمو.

هل الخشب المعالج بالضغط آمن لبناء حوض خضروات؟ يشير إرشاد جامعة ماريلاند إلى بحث جامعة ولاية أوريغون في هذه المسألة. فقد ارتفع نحاس التربة بمقدار ضئيل فقط ضمن 2.5 سم من حافة الحوض، ولم تُظهر النباتات المزروعة في تلك الأحواض أي زيادة في النحاس إطلاقًا. أما المعالجة بالزرنيخ التي تقف خلف معظم القلق فهي زرنيخات النحاس المكرومة. ولم تعد تُباع للاستخدام المنزلي منذ عام 2004، لذا فالألواح التي تشتريها اليوم ليست الألواح التي بنى بها والداك.

اسأل ثلاث خدمات إرشاد تحصل على ثلاث إجابات. تصنّف إرشادات ماريلاند أزول النحاس المُميكرَن بأنه منخفض السمّية في حديقة منزلية. وتصف جامعة ديلاوير الصنوبر الجديد المعالج بالضغط بأنه آمن، لكنها تستبعده من الزراعة العضوية. وتبقي جامعة مين تركيزها على جلدك ورئتيك عند ملامسة تربة الحوض وغبارها، حيث الخطر ليس صفرًا بالتأكيد. لذا فإن أفضل مادة للأحواض الزراعية المرتفعة تعود إلى أي من هذه المواقف الثلاثة ترتضيه لنفسك.

Source: www.customdesignproductsusa.com

ألواح الأرز أو الخشب الأحمر

• مقاومة التعفن: يدرج إرشاد جامعة ولاية يوتا الأرز والخشب الأحمر ضمن الأخشاب المقاومة للتعفن والمناسبة للأحواض المرتفعة المؤطرة.
• قائمة أنواع أوسع: يستشهد إرشاد جامعة ماريلاند بمختبر منتجات الغابات التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، الذي يضيف الكرز الأسود والبلوط والروبينيا والأوسج أورانج.
• لا مسألة مواد حافظة: الخشب غير المعالج المقاوم للتحلل يلغي الجدل حول المواد الحافظة، ولهذا توصي به جامعة مين أولًا.
• تنبيه بشأن الكلفة: لا يوجد مصدر إرشادي منشور يذكر سعرًا أو عمرًا افتراضيًا بالسنوات، لذا عامل ادعاءات البائعين عن الكلفة السنوية بوصفها تسويقًا لا بيانات.
• تفصيل في البناء: يحدد إرشاد جامعة ولاية يوتا براغي خشب بطول 10 سم عند الزوايا، مدعومة بقطعة خشب أو صفيحة معدنية.
• مقارنة بالتنوب: يحذر إرشاد جامعة ولاية يوتا من أن التنوب غير المعالج يتعفن خلال بضع سنوات، بينما يقاوم الأرز والخشب الأحمر التعفن ذاتيًا.

Source: www.flickr.com

خشب التسوغا غير المعالج

• توصية الإرشاد: يذكر جوناثان فوستر من الإرشاد التعاوني بجامعة مين خشب التسوغا غير المعالج إلى جانب الأرز بوصفه خياره الأول لجدران الأحواض.
• متانة موثّقة: أحواضه من التسوغا عمرها 6 إلى 7 سنوات على الأقل، من دون استبدال أي لوح، والإطارات ما زالت سليمة.
• نمط التلف: يلاحظ أن الأحواض المرتفعة تتدهور لوحًا بعد لوح لا دفعة واحدة، فتبقى الإصلاحات صغيرة وموضعية بدل أن تكون شاملة.
• هامش إنشائي: حين يمتلئ الحوض بتربة مستقرة، يقول إن فقدان لوح كامل نادرًا ما يهدد البنية.
• لا مسألة تلوث: الخشب غير المعالج يلغي مسألة الترشُّح، وهذا سببه المعلن لاختياره على الخشب المعالج.
• يقدّمه بوصفه خيارًا: يعرض ذلك بوصفه قرارًا شخصيًا يتعلق بتحمّل المخاطر، لا نتيجة تقول إن الخشب المعالج غير آمن لمحاصيل الغذاء.

Source: mountainmillingco.com

الصنوبر الحديث المعالج بالضغط

• الكيمياء الحالية: يقول إرشاد جامعة ماريلاند إن أزول النحاس المُميكرَن هو المادة الحافظة الأشيع للخشب السكني، وفيها نحاس ولا زرنيخ.
• تصنيف السمّية: يصف المنشور نفسه أزول النحاس المُميكرَن بأنه منخفض السمّية للاستخدام السكني حول حديقة منزلية.
• نتيجة البحث: يفيد إرشاد جامعة ماريلاند بأن بحث جامعة ولاية أوريغون وجد ارتفاع نحاس التربة ضمن 2.5 سم فقط من حافة الحوض، لا في النباتات.
• تحفظ عضوي: تصف جامعة ديلاوير الصنوبر الجديد المعالج بالضغط بأنه آمن، لكنها تقول إنه لا ينبغي التفكير فيه للزراعة العضوية إطلاقًا.
• القلق المتبقي: تشدد جامعة مين على ملامسة البستاني نفسه عبر الجلد والغبار واليدين، وتقول إن هذا الخطر ليس صفرًا بالتأكيد.
• خيارات التخفيف: طلاء لاتكس خارجي، أو صبغة زيتية شبه شفافة، أو بطانة بلاستيكية ثقيلة تسمح مع ذلك بصرف الحوض.

Source: pacificpavingstone.com

الحجر والطوب وبلوك الخرسانة

• مدرجة بوصفها مناسبة: يذكر إرشاد جامعة ماريلاند الحجر والطوب وبلوك الخرسانة ضمن مواد السياج المقبولة للحوض المرتفع.
• تنبيه بشأن الرماد المتطاير: يلاحظ المصدر نفسه أن بلوك الخرسانة والبلوك الخبثي يحتوي غالبًا على الرماد المتطاير، وهو ناتج ثانوي لحرق الفحم يحتوي على معادن ثقيلة.
• مشكلة الملصق: ملصقات البلوك لا تكشف نوع الركام المستخدم، فلا يستطيع البستاني التحقق مما بداخل أي منتج بعينه.
• أدلة شحيحة: يذكر إرشاد جامعة ماريلاند أن بيانات البحث في هذا الموضوع قليلة، ولهذا يتوقف دون إصدار حكم.
• ملاحظة عملية: جدران البناء لا تتعفن، لذا فإن مسألة مقاومة التحلل التي تحكم كل خيار خشبي لا تنطبق عليها.
• خيار الجدران الاستنادية: يوثّق إرشاد جامعة ولاية أوريغون أحواضًا مبنية بمواد الجدران الاستنادية بوصفها صيغة مشروعة للحوض المرتفع.

Source: myecopanels.com

ألواح البلاستيك المعاد تدويره

• مدرجة لدى الإرشاد: يذكر إرشاد جامعة ماريلاند ألواح البلاستيك الصلب المعاد تدويره ضمن مواد السياج المناسبة للأحواض المرتفعة لزراعة الخضروات.
• وهي أيضًا وسيلة تخفيف: تظهر مجددًا بوصفها بديلًا غير خشبي لمن يقلقهم وجود أي مادة حافظة للخشب ملامسة لتربة تُنتج الغذاء.
• خيار مماثل: تلاحظ جامعة ديلاوير أن الخشب المعاد تدويره يدوم تقريبًا بقدر الأرز والسرو المقاومين طبيعيًا اللذين ينافسهما.
• لا دورة تحلل: الألواح الصناعية لا تخضع للتحلل الفطري الذي يحكم مدة بقاء التنوب أو الصنوبر غير المعالج بملامسة التربة.
• حدود المصادر: لا يوجد مصدر إرشادي منشور يذكر سعرًا أو عمرًا افتراضيًا بالسنوات أو تصنيف متانة لجدران الأحواض المرتفعة الصناعية.
• ملاحظة إنشائية: الجدران الطويلة من أي مادة تستفيد من تدعيم الزوايا، وهو ما يحدده إرشاد جامعة ولاية يوتا بقطعة خشب أو صفيحة معدنية.

تتجاوز أحواض الأرز وخشب التسوغا غير المعالج هذا الجدال كله، ولهذا تتصدر معظم قوائم الإرشاد. والخشب المقاوم للتعفن ينتهي مع ذلك لوحًا بعد لوح، فالإصلاح يعني لوحًا واحدًا وساعة من وقتك، لا إطارًا جديدًا. أما البناء الحجري فلا يتعفن أبدًا، لكن نشرة ماريلاند تلاحظ أن بلوك الخرسانة والبلوك الخبثي يحتوي غالبًا على رماد متطاير من حرق الفحم، وهو ناتج ثانوي يحمل معادن ثقيلة. والملصقات لا تخبرك بنوع الركام الداخل فيه، وبيانات البحث قليلة في الاتجاهين.

وثمة سطران ليسا مسألة راحة شخصية. تقول نشرة ديلاوير لا تبنِ أبدًا بالإطارات المعاد تدويرها أو الكريوزوت أو البنتاكلوروفينول، وهذا يستبعد فلنكات السكك الحديدية القديمة. أما إرشاد جامعة ولاية يوتا فأكثر تساهلًا مع الفلنكات ويطلب حاجزًا بلاستيكيًا بين ذلك الخشب وخليط التربة. هل تملك بالفعل حوضًا مصنوعًا منها؟ الحاجز هو الحل. هل ستشتري خشبًا هذا الأسبوع؟ اشترِ شيئًا آخر.

بماذا تملأ الحوض الزراعي المرتفع بالضبط؟ الإجابات الواثقة على الإنترنت تتناقض تمامًا. مدونة حدائق تنشر وصفة 7:3:2، وأخرى تنشر 60/30/10 وتعاملها كأمر محسوم، ولا يذكر أي منهما مصدرًا. لا يوجد مصدر إرشادي منشور ينشر 60/30/10، والنسب الجامعية الأربع الموجودة فعلًا تتراوح من 30% كمبوست حتى نصف حجم الحوض.

اختر خليط تربة حوضك المرتفع بالإجابة عن سؤال واحد أولًا. هل تُحسّن تربة سطحية أصلية موجودة تحت الحوض، أم تملأ إطارًا فارغًا من الصفر؟ الأرقام المنشورة تختلف لأنها تجيب عن نسختين مختلفتين من هذا العمل. فنسبة الكمبوست إلى التربة السطحية المناسبة لأرض قابلة للعمل ليست نفسها المناسبة لصندوق من مواد مشتراة. أفضل تربة للأحواض المرتفعة هي الخلطة التي تناسب نقطة انطلاقك.

شتلات شاحبة متوقفة عن النمو في حوض وأخرى خضراء داكنة في الآخر، من كيس البذور نفسه وفي الأسبوع نفسه. بنيتُ الحوض البطيء فوق 15 سم من الأغصان المفرومة، وهو ثاني حوضين من الأرز غير المعالج، كل منهما 120 × 240 سم. الخشب يسحب النيتروجين من التربة أثناء تعفنه. ويخصص إرشاد جامعة ولاية يوتا 0.11 كجم من النيتروجين الفعلي لكل 9.3 م² عن كل 2.5 سم من المادة الخشبية المضافة، وأنا لم أخصص شيئًا.

افحص تربة الحديقة الحالية في مختبر قبل وضعها في حوض غذائي، واطلب فحص الرصاص بالاسم. ذلك الفحص رخيص مقارنة بالبديل. والسبب في أهمية أي من هذه النسب هو أنك تختار هنا القوام والمادة العضوية بدل أن ترث ما منحتك إياه أرض الحديقة.

عيوب الأحواض الزراعية المرتفعة هي الصفات نفسها التي تبيعها، مقروءة من الجهة الأخرى. ينشر إرشاد جامعة ماريلاند القائمة الصادقة. أنت تدفع جهدًا وكلفة مقدمًا. والحوض يجف بسرعة في الطقس الحار الجاف. والحوض دائم نسبيًا أيضًا، فتخطط الحديقة حول مقاسه وتوزيعه. وهو غير صالح على المنحدر ما لم تصنع مدرجات أولًا.

ذبلت الطماطم في حوضي الأول تمامًا بعد ظهر يوليو، بعد أسبوع من قطف أول ثمرة ناضجة منها. دفئ ذلك الحوض أسرع في الربيع لأنه لم يكن معزولًا بالتربة المحيطة، والانكشاف نفسه سحب الماء منه حين اشتد الحر. ونافذة المطبخ فوق الحوض تطل مباشرة على طول الحوض، فرصدت الذبول وأنا أشطف مقلاة. الأحواض المرتفعة تجف أسرع من الأرض المجاورة لها، والري الذي كان يكفي صف الزراعة الأرضي عندي كان بعيدًا كل البعد عن الكفاية للإطار.

درجات حرارة التربة الأعلى تزيد فقد الرطوبة بالتبخر، لذا فالحوض الذي أتاح لك الزراعة مبكرًا يطلب ماءً أكثر خلال أشهر الصيف الحارة. رتّب ري الحوض المرتفع قبل أن تملأ الإطار. فحديقة الأحواض المرتفعة لا بد أن تُروى بطريقة أو بأخرى، والري بالتنقيط هو الأسلوب الأكفأ. وصيانة الحوض المرتفع تعني أيضًا إبقاء ذلك السطح مغطى، لأن المِهاد والمحاصيل الغطائية تقلل التبخر وتتيح لمزيد من الماء أن يتسرب.

إذا انطبق بندان أو ثلاثة من بنود الزراعة الأرضية على حديقتك، ضع المال والجهد في الأرض بدلًا من ذلك. والمنحدر يحسم الأمر أسرع من غيره، لأن صنع المدرجات يحوّل مشروع عطلة نهاية أسبوع إلى ورشة بناء. أما بقية ذلك العمود فكلفة يمكنك أن تختار دفعها.

افحص التربة قبل شراء لوح واحد. فالفحص المخبري يخبرك بما تبدأ منه، وهو الطريقة الوحيدة لاستبعاد الرصاص في أرض ستُنتج غذاء. ثم حدّد الموقع. تطلب جامعة ديلاوير 6 ساعات على الأقل من الشمس المباشرة وعمق تربة لا يقل عن 30 سم. ويعطي إرشاد جامعة ولاية يوتا 6 إلى 8 ساعات مدىً لأقصى إنتاج من الثمار والأوراق. والممرات لا تقل عن 120 سم لتتمكن من الركوع ودفع عربة يد في الوقت نفسه.

الإطار هو القرار التالي، ويحسن بك أن تتخذه قبل الشراء، لأن الحوض بلا إطار لا يحتاج إلى ألواح إطلاقًا. وخليط تربة حوضك المرتفع يتبع الاختيار نفسه. فتحسين التربة السطحية الأصلية يحتاج من 30% إلى 50% مادة عضوية متحللة بالحجم. أما الخليط المبني من الصفر فيعني أن تختار نسبة منشورة واحدة وتلتزم بها. لا تُخرج متوسطًا من أرقام الإرشاد لا يوصي به أحد.

ومتى تبني الحوض المرتفع سؤال محسوم. تضع جامعة ديلاوير أفضل وقت لبدء البناء في الخريف أو أوائل الشتاء. ثم يأتي الماء. فحديقة الأحواض المرتفعة لا بد أن تُروى، وري الحوض المرتفع يعمل على أفضل وجه عبر خطوط التنقيط، التي تصفها نشرة جامعة ولاية يوتا بأنها الأسلوب الأكفأ.

وهناك حالتان يكون فيهما الحوض الزراعي المرتفع إجابة خاطئة. يدرج إرشاد جامعة ماريلاند المنحدرات ضمن قائمة سلبياته، فالتل غير المدرَّج يحتاج إلى مدرجات أولًا أو إلى قطعة زراعة أرضية بدلًا من ذلك. والحالة الثانية هي الماء. فإن كان الري الأكثر تكرارًا خلال صيف حار جاف غير واقعي بالنسبة إليك، فالحوض الأرضي يحتفظ بالرطوبة أفضل وينبغي أن تزرع هناك.

التربة داخل الحوض هي التي تحدد كيف يمضي الموسم، أما الإطار حولها فـاختياري.